...продолжаем... Глава 7. Нижняя Палуба ч.2
Затем сделал имитацию болтов на бимсах и Carlings (елинги).
Соединение между бимсами и Carlings (елингами) происходило путем врезки и скрепления двумя болтами по диагонали. Имитацию проводил, как и ранее описывал.
Соединение между бимсами и корпусом происходило не напрямую к шпангоутам, а к силовой рейке при помощи двух болтов, размещенных тоже по диагонали.
Соединение между елингами и Ledges (рейками по тоньше) происходило двумя методами. Либо таким же как и предыдущие...
... либо путем другого вида врезки и нагелеванием сверху.
Имитацию я сделал иглой и затем немного потер мелкой наждачной бумагой, чтобы пыль забила отверстия и при нанесении масла будет круглый след (2 на фото сверху, а то, что помечено 1 - это имитация болта, который фиксирует опору к бимсу).
Для этой опоры я делаю сверлом (на 4) небольшое углубление для создание места для клей.
И единственную деталь, что я не вклеивал стала передняя балка. Бимс, который удерживает снизу элемент, который проходит через весь корпус корабля и фиксируется и на верхней палубе. Потому я зафиксирую оба бимса одновременно, чтобы точно определить пазы для фиксации Pawl bitt pin.
Остальные элементы я клеил по этой схеме.
Для удобства, чтобы бимсы не смещались во время фиксации я обычными канцелярскими зажимами стопорил бимсы по бокам. Это удобно, я без клея позиционировал бымс, зажимая его по сторонам, а потом просто вынимал, вносил клей и одним движение помещал бимс в нужное место и прижимал, вот и все. Очень просто.
Теперь, небольшое слайдшоу фиксации... (по традиции).
И еще несколько макро и хороший ракурсов...
10.06.2025
Финальный аккорд на нижней палубе - это лестницы.
Видно их будет чуть меньше чем никак, но глазастые увидят.
В комплекте шли только эти детали Самих ступенек не предусматривалось, даже в инструкции нет описания как это делается. Вот вам мой вариант исполнения. На настоящем корабле принцип соединения был другой, но если отталкичаться от заготовок можно сделать вот так (как я покажу) и это будет тоже правильно.
Сначала примерил их по месту... они то подошли, но вот с мелкой - нюанс есть, в конце покажу, как я его исправил.
Для начала я отшлифовал переднюю и внутренние поверхности, так как их уже позже не получится обработать.
Далее я рассчитал расстояние между боковинками (а).
а = ширина проема (куда устанавливается лестница) - 2b (две ширины стоек) - 0,4мм (шлифовка после склейки с двух сторон по 0,2мм)
Если все правильно рассчитать - то готовая лестница поместиться в проем для нее.
Далее, я склеил все детали ПВА.
И после высыхания клея сошлифовал края ступенек и 0,2 мм с каждой стороны стенку боковых стоек.
Ну а так же сошлифовал оставшиеся поверхности, где были следы лазерной резки.
Вот результат до и после.
Но когда я примерял лестницы в их проемах и ставил рядом фигурку в 48м масштабе то понял, что что-то не сходится...
Если передняя лестница (с 4мя ступеньками, отмечена фиоретовым) подходила и все с ней нормально, она соответствовала чертежу анатомии...
... то задняя лестница (с тремя ступенями, отмечена зеленым) если ее установить в проем - она полностью его перекрывала. И это логично, потому как в анатомии ступеней не 3 а две!! Потому, я полностью переделал заднюю лестницу, убрав верхнюю ступень и сделал саму лестницу и ступень уже по ширине.
И после примерок я понял, что это было правильно решение. Так как теперь лестница не перекрывала проем и выглядит теперь она вот так.
Фотографировать после фиксации я уже не успел (село солнце). Так что, если все будет как задумал, завтра сфотографирую все на фоне фигурки в 48м масштабе. И если честно я был в шоке, на сколько внутри корабля было тесно!! Вот прямо очень тесно! Дождитесь и вы увидите сами.
11.06.2025
Хотел сфотографировать уже все вместе на фоне фигурки Нельсона, чтобы было видно масштабы относительно человека... но я по каким-то причинам сделал рост фигурки 182см... что многовато для моряка тех лет.
Итак ниже, результат фиксации лестниц, а чуть позже мы продолжим с фигурками.
Ах да, на данный момент на корабле 576 деталей!
И в сумме было проведено 68 прекрасных дней за постройкой этой модели.
Передняя лестница:
И задняя (переделанная) лестница:
Продолжим с фигурками...
Я взял уже напечатанную (та что 182 см ростом) и понял, что на таком корабле этот рост просто будет мучением, так как там было бы очень тесно высоким людям.
Я уточнил у чата GPT какой был рост Нельсона и среднего матроса тех времен. Это значение было +- 165 см. И так как мой рост 170 см я напечатаю что-то среднее (168см, это где-то 35мм с 48м масштабе, плюс шляпа). И это не только будет давать представление зрителю, на сколько было тесно матросам на корабле, но и мне, относительно моего роста (как бы я там находился).
Печать займет 7 часов, потому я это сделаю завтра пока буду на работе, и в ближайшее время сделаю фото, чтобы продемонстрировать соотношение габаритов корабля со средним матросом того времени. Будет интересно!
P.S. Ах да... (если не учитывать фото с Нельсоном) официально, эту главу можно сказать завершено! Сегодня буду начинать верхнюю палубу...
*Дальше я немного перескочу через этап "создания верхней палубы", чтобы потом без перерывов показать весь процесс одной главой.
18.06.2025
Имитация болтов и фиксация киля 1го корпуса.
Перед тем, как полностью начать заниматься 2м корпусом я хочу покрыть маслом первый (как раз будет время для того, чтобы масло высохло). Но до этого нужно сделать имитацию болтов на всех шпангоутах снаружи. Этим завтра займусь. Так же нужно сделать имитацию болтов и на киле, после чего его приклеить.
Итак, сначала я обвел геометрию киля для того, чтобы позже изготовить такой же для второго корпуса...
... а затем руководствуясь анатомией - сделал имитацию болтов где это было нужно.
Переднюю часть сделал так: увеличил на телефоне изображение до реальных размеров и через кальку отметил все места болтов. После чего нужно было их разместить правильно. По схеме видно, как в узлах соединений они устанавливались определенным образом, а вот в других местах, там не просто по центру, а немного со смещением в шахматном порядке, чтобы брус не раскололся от отверстий в одинаковых местах. И вот результат:
После чего можно было клеить киль к корпусу. Но это легче сказать, чем сделать. Нужно приклеить ровно и надежно.
Я нарезал брусочков 3х3мм и оклеил их скочь-лентой, чтобы клей не приклеился к ним.
Затем я оклеил скочь-лентой пространство возле клеевого шва так, чтобы остался только клеевой шов.
Затем я нанес клей ПВА Titebond II (как показано на фото выше). И при помощи зажимов я зажал киль между брусочками, как показано ниже.
Так как киль и ложный киль одной толщины эти брусочки между зажимами надежно, а главное правильно позиционируют киль.
А скочь-лента, которую я ранее наклеил не дает испачкать клеем детали корпуса. Клей легко стирается со скочь-ленты и делает результат чистым и без потеков клея.
Когда сделаю имитацию болтов на шпангоутах и будет ясный день - сфотографирую макроснимков деталей, а пока вот - общие виды корпуса с килем.
Теперь, корпус выглядит более завершенным и нужно сделать только имитацию болтов и покрыть маслом. Очень уже хочу увидеть цвет корпуса под маслом...
P.S. забыл уточнить: на борту 583 детали... и пока на какое-то время так зафиксируется... отметим себе в статистику, так и 74 дня на постройку.
22.06.2025
Финальная манипуляция с первым корпусом до покрытия маслом - это имитация болтов на шпангоутах с наружной стороны.
Внимание! Всего было сделано (учитывая оба диаметра проколов) около 2500 имитация болтов. Это шпангоуты с обеих сторон, киль, кницы и все бимсы. Я представляю, сколько это бы заняло, если бы я сначала все эти места проколол, затем просверлил, затем изготовил пины из проволоки, затем их установил и отшлифовал... Имитация заняла в общей сложности пару дней и после покрытия маслом думаю результат будет отличный. Хотя с проволокой или нагелями - более правильный, не спорю... но я не бессмертный и на это времени жалко.
Итак , как же точно сделать имитацию, чтобы все было плюс минус ровно по линии.
Я не люблю рисовать по корпусу карандашом (потом от стирательной резинки пыль, грязь)... я отрезаю ровную полоску от марярного ленты (шириной 1,25мм - это половина от 2,5мм, что должна быть между центральными болтами) и клею по стыку деталей шпангоутов. Сначала под стыком, делаю имитация а потом над стыком.
Затем, отрезаю полоску уже 4мм шириной и клею выше и ниже центральных проколов. И делаю по два прокола. Таким образом между проколами уже 4 мм получается.
Это, кстати я сделал и с передними шпангоутами, где производитель упростил 3 передних шпангоута не сделав в них соединения. Я ранее эти соединения сделал имитацией, и теперь сделал и рядом с ними и имитацию болтов.
Ну и вот, в целом результат. Выкладываю крупные планы, так как на общих - проколов практически не видно (только под некоторыми углами.)
Надеюсь, что после покрытия маслом - видно станет лучше. Но по сути я так и хотел. Мне не очень понравилось, когда проволока сильно выделялась своими черными точками. Это было решающим фактором, почему я сделал имитацию проколами, так как они не так сильно видны.
Все! Теперь, можно покрывать корпус маслом.
Я сейчас активно занимаюсь создание пробников и тестами с покрывными маслами. И как будут отдаленные результаты я вам все покажу. Это очень интересно, так как это не многие делают (я и сам не люблю это), но это очень важно, чтобы не испортить модель. Ведь масла в разных комбинациях, разведениях, количествах слоем и самой древесины ведут себя совершенно по разному, а иногда и непредсказуемо. И нужно мало того, что иметь стабильный результат цвета, так еще и понимать комбинацию цветов, которую можно применить в сочетании на модели. У меня есть идея очень круто обыграть цветовую палитру второму корпусу... нужно еще сделать 100500 проб... ох...
25.06.2025
Я делал много тестов с покрывными маслами и забегая наперед я скажу, что покрыл первый корпус Тунговым маслом Белинка... о чем от части жалею.
Со временем корпус очень потемнел (дальше увидите), он бесконечно долго просыхал от масла. И к тому же дико вонял при этом. Если бы я вернулся назад, я точно бы покрывал Датским Маслом Rustins. Оно быстро сохнет, не воняет и не дает такой темный цвет на яблоне. Иногда на груше полезно затемнить, но яблоню точно не надо было.
МОЙ СОВЕТ НОМЕР ОДИН!!
Возьмите кусочки дерева (каждого образца из которого вы что-то делаете для модели) и покройте разными маслами. И одинаковые фрагменты положите в темное место, в тени и на солнце и спустя длительное время вы увидете разницу и поймете, какие цвета будут при разных условиях освещения и под разными маслами.
А если вкратце, то Тунговое дает большее затемнение, но матовый оттенок. Льняное еще больше. А Датское и Тиковое - наименьшее затемнение, но они могут давать блеск, и при повторном нанесении он усиливается.
1. Если подробнее то Датское Rustins мне вначале очень впечатлило, затем наоборот разочаровало и я отказался от него, но в итоге жалею, что не выбрал его. Оно в меру густое и лучше наносить тканью. При повторном нанесении дает блеск, потому желательно наносить за раз.
Кстати, если наносить несколько слоев Датского масла и не не стирать излишки, то можно добиться глянцевой блестящей поверхности. Этот эффект я буду использовать для покрытия подставок для моделей. Об это я еще позже расскажу.
2. Тиковое масло Rustins. По своим характеристикам оно очень напоминает Датское. Имеет запах не похожий на обычные масла, скорее лаки. И оба они ведут себя как лаки. Быстро сохнут, потом не пахнут, но не очень сильно проявляют дерево. Тиковое масло чуть сильнее насыщает дерево цветом чем Датское, но не сравнится с тем же Льняным маслом. Второй минус, та же блестящая пленка, если не убрать излишки. В чистом виде и малом разведении очень сильно выражена. А если развести с растворителем очень сильно, то и эффекта от масло еще меньше. И по той же причине, что не везде можно будет убрать излишки мне и это масло не подходит. И кстати, даже если убирать излишки, но покрывать двойным слоем что Тиковое, что Датское дает блеск даже на втором слое, даже если их разбавлять растворителем.
3. Льняное масло. Казалось бы самое простое и доступное. Не оставляет блеска даже если покрыть хоть 3-4 слоя, можно не разбавлять. НО! Есть несколько минусов. Один субъективный - это масло спустя время очень воняет салидолом (или старым машинным маслом). Но а самый огромный минус - Льняное масло Очень желтит светлые породы дерева. Спустя время вместо белого или светлого цвета дерева появляется насыщенно желтый и это портит весь вид. Будьте с этим очень аккуратны!
4. И наконец Тунговое масло (Белинка).
Я пробовал наносить как чистым так и разведенным в соотношении 2:1 и 1:1 и 1:2 и результат был одинаковый! Масло без протирания излишков высыхало полностью без глянцевой пленки. Это очень огромный плюс, если нет возможности снять излишки с труднодоступных мест. НО! На этом я обжегся. Излишки стирать нужно обязательно!! Иначе эта дрянь будет сохнуть месяцами и так и не высохнет. Короче я в этом масте разочаровался и если и брать то Rustins.
И под конец, хочу поделиться еще несколькими экспериментами. Как я уже сказал, что Льняное масло желтит светлые породы дерева, но оно влияет и на темные. Я заметил, что спустя время темная груша под Льняным маслом на много насыщеннее и темнее чем под Тунговым маслом. Хотя изначально после покрытия они были одинаковые. Вот пример того, как поменялся цвет темной груши спустя несколько месяцев.
Верхняя решетка (под Льняным маслом) темнее той, что справа (под Тунговвым маслом). И разница может и не существенная, но это из-за отдаленности друг от друга. Посмотрите на нижнюю левую раму. Рамка вокруг лестницы намного темнее чем та рама, что вокруг темной рамы. И вот здесь цвет очень отличается. Хотя это одна и та же древесина и покрыта несколько месяцев назад, только та, что темная - покрыта Льняным маслом, а та что светлее - Тунговым.
На этом я буду пробовать играть в следующий опытах с темной грушей. А для эксперимента покрыл Льняным маслом и черешню.
Но и это еще не все. Я покрыл небольшой участок (который покрывал Тунговым и Льняным маслами) повторно Тунговым маслом (во второй слой). Как я уже говорил, что Льняное масло не дает блеск даже от многих слоев, а вот Тунговое начинает от второго слоя слегка блестеть. Это не сравнимо с Датским и Тиковым, но все равно, едва заметным под некоторыми углами блеск появляется. Вот результаты.
Внизу подпись + Tung 2:1 и слева от нее видно, что блеск едва заметен, но он есть. Это тоже надо учитывать, ели случайно покрыть не всю поверхность дважды - то будет пятнистость зон блеска и матового покрытия.
Но при всем этом, я решил не ждать этого результата и покрыл первый корпус (скелет) Тунговым маслом Белинка 2:1. Результаты я покажу в следующем посте а пока еще поделюсь одним лайфхаком. Чтобы светлые участи (светлое дерево) не сильно выделялись я отламываю кусочек грифеля от автоматического карандаша и провожу плоскостью им по дереву.
Итак, давайте подведем итоги тестов, о которых я писал выше...
Почему я выбрал Тунговое масло.
Оно не оставляет блеска от одного слоя даже без разведения, (как это делает Тиковое и Датское масла. Но напоминаю, что блеск появляется после второго слоя). Я развожу его 2:1 с художественным растворителем без запаха для удобства нанесения более жидкой консистенции. После нанесения Тунгового масла можно не убирать излишки и масло не оставят глянцевую пленку. (ПОПРАВКА - нужно убирать!) И опять же повторюсь, с нанесением второго слоя - появляется небольшой блеск (полумат, сатин). И с каждым слоем он усиливается. Потому в идеале, для матового эффекта, покрывать надо один раз. Тунговое масло не меняет цвет дерева со временем, то есть не желтит светлое дерево и не затемняет темное, как это делает Льняное масло. (ПОПРАВКА - НО оно очень темнит дерево). Оно не так плохо пахнет как Льняное, (ПОПРАВКА - но все равно воняет дико), но и не без запаха, как Датское и Тиковое масла. Плюс, к тунговому маслу можно клеить даже ПВА, как и к льняному. А вот из-за пленки, которую образуют Тиковое и Датское Масла у них могут быть проблемы с фиксацией. Ну и проникающая способность Тунгового масла одна из самых высоких, что дает большую защиту при одном слое от атмосферных перепадов в сравнении с другими маслами. Но, опять же, я не исключаю комбинацию с Льняным маслом для создания эффекта затемнения темной груши. То есть, сначала покрывается Льняным маслом, затем спустя пару недель - Тунговым, но это нужно еще тестить. Плюс, не исключаю двух слоев Тунгового масла для создание полуматового (сатинового) покрытия. То есть эффекта небольшого блеска, но не такого как от лака. опять же, будем тестить. Ну а пока вот как покрывался корпус до верхней палубы. Это он в мокром виде еще. Как высохнет, обязательно покажу результат, где-то через несколько недель.
Результат сразу после нанесения Тунгового масла Белинка:
Пока, у меня смешанные чувства... С одной стороны - дерево проявилось, насытилось цветом... но скорее всего, я ожидал немного светлее. Особенно внутри корпуса через чур темновато. Скорее всего это из-за того, что масло еще не высох (надеюсь)... Плюс, имитация гвоздей, как я и ожидал - видна только под определенными углами (как раз под такими углами я их и сфотографировал), но из-за того, что корпус смотрит вниз, по большей части имитации не видно. Но опять же, если рассматривать со всех сторон, то эффект есть и в целом меня более чем устраивает результат. Буду ждать, когда корпус подсохнет.
Далее я еще покажу много тестов с грушей, грабом и самшитом. А так же разными методами гвоздевания... Не знаю, многим ли это будет интересно, но однозначно - тем, кто подошел к вопросу об древесине и покрывных маслах...
26.06.2025
После покрытия Тунговым маслом образца палубы вот что обнаружилось...
1 и 3. Темная груша - Я в начале забраковал ее из-за темного цвета. Но позже поймете, почему я поменял мнение и после покрытия Датским - цвет будет светлее..
2 и 4. Светлая груша (как и 5 она из одной заготовки), но забегая наперед скажу, что распил бревна оказался неправильный и вся груша была полосатой и не подходила для палубы вообще.
5. Это как раз та груша, вернее тот цвет, что мне очень нравится (персиковый). Но ее было крайне недостаточной и ее я использовал на борт.
Далее, я сделал пробник борта.
Его я в процессе немного доработал, но в целом все породы, которые я буду использовать для второго корпуса - здесь:
В основном будет использоваться светлая и темная груша для борта. Черный граб для бархоута и перил. А так же самшит для перил и синий граб для декоративной рейки, которая была на оригинальном корабле.
Мне, если честно, очень понравился это синий граб. Не совсем на фото он такой, хотя и близок к оригиналу, но в живую он ооочень красивый. И главное, что именно такой цвет на корабле был и этот граб мне достался случайно. Тот человек, который мне помогал с разпилом дерева мне просто подарил пару заготовок этого синего граба... и он идеально подошел для меня... я в восторге, что теперь не нужно никаких красок (так как и черны и желтый (самшит) и синий цвет у меня есть), ура!
Только вместо белого цвета ниже ватерлинии будет темная груша. Об этом чуть позже детально расскажу...
И вот, после нанесения Тунгового масла на пробник - вот результат.
Нагеля я делал из березовых зубочисток. НЕ бамбуковых!!! Срез у (торец) бамбуковых зубочисток состоит из маленьких цилиндров (пор) и это очень бросается и выглядит не естественно в сочетании с деревом.
Забегая наперед опять же, чтобы сразу говорить как сделал а не как изначально хотел. Нагеля из березовый зубочисток я без клея фиксировал и только в карвел обшивку. Всю клинкерную обшивку я делал с медными болтами.
Если не учитывать нагеля на клинкере, то цветовое решение планировалось вот такое:
27.06.2025
Сегодня был шумный день... да простят меня мои соседи)))
Пилил несколько часов рейки на основную часть обшивки бортов.
Светлая груша. (Достаточно полосатая, потому, нужно будет выбирать так рейки, чтобы не было сильно больших скачков по цвету).
И темная груша.
Чтобы потом его видеть на торцах реек. И потом выкладывал их по порядку, и подписал в конце.
Это нужно для того, чтобы потом подобрать рейки максимально по цвету, чтобы не было эффекта шахматной доски с очень заметными цветовыми перепадами.
И вот столько получилось:
Если бы не нужно было подбирать по цвету, то здесь реек хватило бы на 4 корпуса))) Но надеюсь после подбора реек хватит, чтобы отлично уложить весь однородны цвет.
Напоминаю, что светлую грушу я буду использовать (помимо палубы) на бортах выше ватерлинии, а темную грушу ниже ватерлинии.
Теперь нужно подобрать все по однородному цвету.. и здесь вопрос - проявлять вначале дерево маслом, или все же все это делать посуху... нужно проверить, после покрытия маслом дерево будет реагировать на полировку и клей при фиксации.
17.06.2025
Продолжаю и дальше бороться с первым корпусом. И вроде как, я побеждаю... но это не точно)))
Почти две недели прошло с момента нанесения Тунгового масла (2:1 с растворителем). Вывод! Разводить не меньше чем 1:1 и ОБЯЗАТЕЛЬНО устранять любые излишки через 20 минут. Иначе вас ждем моя учесть. Так что учитесь на чужих ошибках.
Пыль! Вот еще один удар в мою сторону. Я сделал генеральную уборку, модель уберегал от пыли, но (естественно) не закрывал ее, ведь как она тогда высохнет. И вот спустя дару недель я обнаружил пыль... и не просто ту, которую легко сдуть потоком воздуха, а та, которая прилипла к маслу да еще и между шпангоутами... Бедааа. Я сегодня несколько часов созился с корпусом и думал, что все пропало, но (спойлер) - нет!
Короче, я чередовал две процедуры. Первая - это протирание салфеткой без ворса смоченной в растворителе для масляных красок. (и это очень утомительная, скучная и монотонная работа)...
И вторая процедура - это устранение пыли при помощи насадки для пылесоса.
Результат был практически незаметен после первых нескольких проходов, но я не останавливался и спустя не меньше 7-8 заходов я увидел чистый корпус, без налипшей пыли, почти без пятен глянцевых пленок и прочего. И я был нереально рад.
Я еще дам ему по максимуму высохнуть (пока есть чем заниматься) и надеюсь, что он окончательно высохнет (так как сейчас, все равно есть такое впечатление, что полимеризация не закончена). И надеюсь, что пыль, которая уже появится в процессе и потом после шлифовки верхней палубы - уже не будет прилипать к поверхности, а легко устраняться насадкой от пылесоса. Во всяком случае, я на это надеюсь.
Ну а так, как скорее всего уже ничего не поменяется во внешнем виде, покажу, как корпус выглядит сейчас. И с виду, он как после битума, именно такой, как я вначале и хотел. Жаль, что некоторые фрагменты немного светлее, но уже как есть (надо было вначале их все заменить) но может что-то и в этом есть, что скажете?
Далее...
8 - 2nd Hull. Frames. Keel