Глава 5. Внутренняя обшивка.
Глава будет состоять из нескольких частей:
5.1 подготовка (шлифовка внутренней поверхности корпуса),
5.2 внутренняя обшивка.
5.1 Шлифовка внутренней поверхности корпуса.
Для шлифовки я использовал трубный изоляционный материал (утеплитель), склеив его вдвое.
Затем также наклеил наждачную бумагу, 150 и 240 абразив. И получились вот такие "инструменты". Главное, чтобы углы поверхности были закруглены.
Такая конструкция "сухарика" позволяет шлифовать вогнутые поверхности, делая их идеально гладкими.
А чтобы не клеить постоянно новые полотна , но использовать все время новую наждачную бумагу, я оставил склеенную наждачку на конец шлифования, а сделал всю работу подкалывая новые полотна на булавки. И за счет трения они не смещались, делая замену очень простой и быстрой.
В конце, финально я шкурил уже "накленными" и что важно, сначала как и обычно - вдоль корпуса и последние несколько проходов - вдоль шпангоутов (вдоль волокон). Это сглаживает риску и убирает следы шлифовки. И вот какой результат получился.
___________
23.05.2025
5.2 Внутренняя обшивка.
Вот - все детали, которые мне понадобятся.
Первым делом я склеил все фрагменты Keelson. По инструкции их нужно клеить по очереди, но как по мне - это нелогично и сложнее сделать.
Клеил
на столе, чтобы не нарушилась геометрия. Зажимы ставил канцелярские по
краям от склеивания, чтобы детали не съезжали на клею. Затем отшлифовал
все поверхности и сделал 90градусные углы на пазах под Breast hooks.
А пока сох клей я готовил детали Mast step.
Средняя часть заклеивается с двух сторон, потому ее нужно доработать до склейки, как указано стрелками выше. Эта средняя часть отличается не только выемкой для мачты, но и ниже в центральной зоне. Этот выступ будет фиксироваться в Keelson и позиционировать всю деталь. И после шлифовки плоскостей нужно я склеил 3 фрагмента.
Но перед фиксацией ему нужно было создать правильную фаску сверху.
Я и дальше буду постоянно
делать сноски на анатомию если в наборе будут неточности или упрощения.
Но сейчас как раз момент с неточностями в самой анатомии, которые
касаются детали Mast step.
Во-первых в анатомии показано, что
эта деталь фиксируется на 4 болта с каждой стороны, как указанно в
красном кругу. Но тогда, один из дальних болтов не попадал бы на
шпангоут, чего не могло быть. Потому, более логичнее, чтобы болты
попадая на все шпангоуты дважды были по 3 с каждой стороны. Так как это
маленький корабль и усилие идет не на отрыв а на смещение, то 6ти болтов
думаю достаточно для этого узла.
Второй момент - это наклон передней и задней стенок. Как показано на боковом виде чертежей это угол приблизительно 6 градусов. Не знаю, будет ли это видно, но это заняло у меня на шлифовальной машине полминуты - потому я сделал как в анатомии.
Сначала я просверлил отверстия в пазах диаметром, в который плонто проходит булавка. И этой булавной закрепил деталь на месте. Таких мест три.
Затем, со стороны
кормы я нанес полоску СА на сам Keelson. Булавка рядом с клеем должна
быть продета насквозь для того, чтобы ее кончик вставить в киль и по
булавке спустить Keelson на его место. Так легче спозиционировать его с
быстрым клеем.
Замем пока СА клей схватывается весь Keelson
уклдывается на шпангоуты паралеьно продевая в отверстия булавки для
лучшего позиционирования второго края. Ну и остается только удерживать
Keelson чтобы кдей полностью застыл (5-7 минут). И вот готовый
результат.
23.05.2025
Из 4х пар силовых досок инструкция рекомендует начинать клеить с Limber strake, это самые ближние к килю. Но по логике, чтобы все получилось максимально симметрично - начинать нужно со второй. Это та, что из трех, что между собой контактируют - средняя. И от нее отталкиваясь - можно клеить и выше и ту что ниже.
Но для этого нужно добавить к стапелю элементов. Это крючки позиционеры для 3х пар силовых досок.
Перед фиксацией я немного почистил от сажи места контакта с досками и сделал из 3мм цилиндрической заготовки пины для фиксации.
Затем я временно убрал среднюю часть боковых позиционеров, чтобы сделать доступ к месту крепления.
После этого можно было фиксировать крючки на пины.
Зафиксировал пока 2 нижних уровня. Верхний зафиксирую позже. И вот так это все выглядит.
Как вы догадались - эти позиционеры нужны для того, чтобы точно разместить силовые доски на корпусе.
Детали DL 30 (Trickstuff over the floor heads) Длинее и потому их нужно подгонять по мету. Лучше начинать спереди. Конец этих деталей должен быть в точке окончания Keelson (BL12).
Убираем лишнее и учитываем, что рейка идет под углом, потому срез должен быть с этим расчетом.
То есть, когда мы нажимаем - плоскости склеивания должны сойтись. Подробнее покажу ниже на примере задней части.
Итак, противоположный конец, сторона кормы.
Рейка длиннее, потому, ее нужно подрезать так, чтобы конец ее попадал на соединение деталей BL15 и ИД14 (небольшая ступенька).
Подрезаем еще раз и учитываем угол разворота рейки. Доска должна иметь вот такой конец.
И при нажатии - плоскости для склеивания должны сойтись без зазора и конец детали должен доходить до ступеньке на киле.
Это важно для того, чтобы верхняя и нижняя доска состыковались правильно и в нужном месте. И вот результат после фиксации. Симметрия - это наше все!
Для тех, кому интересно, как приклеить так же симметрично и без клеевых пятен и подтеканий, и главное быстро - вот вам мой опыт.
Сначала я вставил доску в крючки и затем сместил на половину ее ширины выше по шпангоутам. Это нужно чтобы поставить карандашом точки вдоль всей длины доски. То есть когда мы сместили ее мы визуализировали ровно центр доски.
Затем я сместил еще выше (по шпангоутам) доску, чтобы она удерживалась только за кончики крючков.
Затем я нанес на каждый шпангоут капельку клея со шприца, ПВА TiteBond II на точки, которые мы ранее нарисовали карандашом. И сразу же нанес клей СА гель на оба конца доски (те, что мы до этого шлифовали).
Затем доска аккуратно смещается на ее место, позиционируется по концам и хорошенько прижимается возле места клея СА большими пальцами. Остальные пальцы прижимают среднюю часть доски. СА клей схватывается быстро, потому через пару минут все усилие мы передаем на среднюю часть и удерживаем еще 5-7 минут. Вот и все! Можно еще параллельно всунуть клинья между доской и крючками, это уменьшит количество мест, где нужно прижимать пальцами.
Метод - рабочий. Быстрый и главное - аккуратный. Так как единственное место, где клей немного может выйти это СА гель, но он отлично скаблится лезвием и без следа убирается мелкой наждачной бумагой. И в отличии от ПВА, не изменяет цвет после покрытия маслом. А точечно намазанный ПВА не выходит за пределы клеевого пятна и не дает потеков. Что меня очень радует.
24.05.2025
Вторая пара
Вторая пара досок уже есть, теперь будем клеить первую пару (те, что ближе к килю, Limber strake). И чтобы спозиционировать доски в точном месте я воспользовался канцелярскими зажимами, плюс деревяшка (b - на фото ниже). Что соответствует растоянию от киля до досок на Mast step (а - на фото). Кстати на Mast step есть выступ (с - на фото) который нужно совместить с желобом на кильсоне.
И теперь, можно клеить доски и просто упираться в зажими, и они будут приклеены ровно.
Кстати, техника приклеивания та же. Точечно наношу клей TiteBond II на каждый шпангоут, кроме самых боковых. На ниж наношу СА гель. Мне помогает супруга. Пока я удерживаю СА точки - она удерживает доску над ПВА. И как только СА приклеится, я еще 5 минут удерживаю место где был ПВА и все готово. Фиксация без приспособлений, занимает 6-7 минут и можно работать дальше.
И вот готовый симметричный результат.
И после этого я приклеил Mast step.
Далее на очереди - третья пара силовых досок. По анатомии это скорее всего - Upper strake of thickstuff footwaling, но по толщине и ширине доски из набора - это сочетания вышеупомянутого и Thickstuff over first futtock heads. (чтобы это не значило)))
Лучше подгонять их тоже спереди.
По прежнему помним, что доска крутится спиралью и нужно делать скос, чтобы вот так прижать без щели. И стык попал как на фото.
Но нужно учитывать очень важный момент. В наборе есть позиционер (деталь CL 46). Нужно, чтобы эта деталь прошла между 22м и 23м шпангоутами и попала в паз для 3го бимса нижней падубы. То есть нужно подгонять спереди доску так, чтобы это произошло!
Ну а сзади, аналогично, тоже обрезаем пока не состыкуем со второй парой силовых досок. опять же не забывая про скос.
Кстати, до этогоя клеил доски без разогрева, воды, пара или утюга. Но с в этой ситуации доски идут по винту и сложно долго удержать такое напряжение. Потому я вначале придал доскам правильную форму.
Только концы досок окунул на минуту в кипяток и сразу же горячим утюгов проводя по плоскости я скручивал доску винтом и немного изгибал. Но нужно не переусердствовать, иначе можно сломать ее. Затем обязательно нужно пройтись наждачной бумагой, потому как от воды подымается ворс.
Метод фиксации по прежнему тот же. Точечно ПВА на каждый шпангоут и СА по краям. Прижимаю края, пока супруга помогает держать среднюю часть, и потом еще удерживаю 5 минут и готово. Нет ни потеков от клея, и все держится без нареканий. И вот результат.
На вид как дольки лимона, или карамболь, или дыня... ну короче, что-то съедобное напоминает)))
На очереди Breast hooks и верхняя пара силовых досок - Beam shelf \ Deck clamp (что по факту скорее всего по набору идут как одна доска). Не переключайтесь!
Так как на одиночный шпангоутах клея не много - есть риск, что при шлифовке шпангоут может отклеится. Потому я одиночный шпангоуты доклеил очень жидким СА.
Техника простая. Нужно использовать специальный тонкий носик и наносить клей в угол между деталями, чтобы клей капиллярно проникал между деталями и таким образом при застывании склеивал их. Чтобы ускорить процес можно использовать аерозольный активатор для СА клея.
Техника устранения клея. Нужно плоскостью прямого скальпеля скаблить по остаткам клея. Финишно полируя наждачной бумагой. И вот вам результат. Как ничего и не бывало.
Лучше нанести очень мало, но дважды, чем один раз но много и залить все вокруг.
Итак, продолжаем. На очереди верхний пояс, который будет удерживать бимсы основной палубы. Сначала нужно подготовить заготовки...
Затем я сделал шаблон из тонкой рейки и согнул ее по профилю настоящей заготовки.
Это нужно для того, чтобы понять, влезут ли все 3 склеенный части в их уготованное место.
И самое главное - нужно было проверить, правильно ли становится доска и совпадают ли пазы позиционера.
Нужно чтобы шаблон CL47 попал между 22м и 23м шпангоутами и поместился в паз силовой доски. Это же я буду проверять еще раз с настоящими деталями.
Так же нужно не забывать о контрольных точках. Сзади ...
Деталь должна стать так, чтобы до бимса было 2 мм.
Именно такой толщины деталь 80 (EL или DL в инсрукции опечатки).
А спереди нужно сделать клин, чтобы деталь правильно села на место.
Затем я склеил все 3 части каждой доски СА гелем на ровной изолированной плоскости...
... и отполировал поверхности.
Затем, чтобы доски не треснули - нужно было их замочить в кипятке на 15 минут (может и больше, не помню).
Я использовал протвень с плиты. И важно, чтобы от температуры и изгиба не разошелся клей - я место, где было сочленение зажал зажимами. (один момент - изолируйте зажимы чем либо, иначе могут остаться следы в воде от метала на дереве!).
Затем я убрал излишки воды и поместил детали в корпус изгибая очень аккуратно, упирая в деталь напильники для первичной стабилизации.
Затем я фиксировал в нескольких местах с равным интервалом пластиковыми зажимами (стяжками).
Снаружи они держались за клиновидные деревянные брусочки. Если смещать брусочек с тонкой в толстую сторону можно контролировать степень натяжения стяжки.
Забыл упомянуть!!! Это все мы делаем БЕЗ КЛЕЯ!!! И вот почему!
Согласно позиционеру СД 47 бимс должен стоять определенным образом и я увидел, что доска сдвинута на 1 мм назад. И я понимал, что так может (и должно было) быть, потому я срезал спереди 1 мм доски по месту...
Ослабил все зажимы и сдвинул на 1 мм доску вперед.
Как я уже писал выше. Нужно очень жидкий СА (очень). И специальный носик. Наносим небольшое количество в угод между деталями (лучше дважды по понемногу, чем раз, но с избытком).
После этого нужно отполировать деталь, убрать остатки клея и поднятый ворс от воды.
И практически все идеально чисто. Можно было убрать все излишки, что так как сверху будут два уровня деталей - они все это полностью закроют. Но если бы там было открытое место - я бы столько не лил клея, и почистил лучше, но здесь - это ни к чему.
В результате, одна сторона полностью готова. Останется только с другой стороны. И вот результат работы.
27.05.2025
Ну что, я приклеил последнюю силовую доску и скоро можно вынимать уже корпус переворачивая его наружной стороной вверх. Ну а пока,вот результат из из 518ти деталей и 57ми дней работы над кораблем...
Не минуты отдыха, мчимся дальше...
Вот, почему эту деталь не нужно клеить и желательно срезать (как ранее я это все показывал в обзоре). Потому как при извлечении корабля - эти детали проще снять. (больше они нам не понадобятся.
Вуаля... и корпус свободен!
Кстати, именно в таком виде (только без киля) он будет скоро сканироваться. Я еще подробнее все расскажу, но вы запомните эту картинку...
Какой все-таки он прикольный... Корпус в руке прямо смотрится круто, мне очень нравится... и это еще до шлифования!
Производитель очень хорошо продумал стапель. Если перевернуть крышку с моделью и вставить ее верх ногами - то можно теми же зажимами защелкнуть крышку, чтобы она жестко сидела на своем месте.
И в таком виде можно смело шлифовать корпус. Небольшой совет: чтобы стапель не ездил по столу - его можно закрепить прищепками или струбцинами.
Далее...
6 - Lower Deck p.1