Глава 25. Работа с Металлом (гальваника, чернение).
Петли Руля.
20.06.2026
Как я уже писал ранее я буду делать удлиненные петли, которые продолжаются на досках для прочности соединения. Так же верхняя петля будет огибать руль и будет еще одна деталь, что удерживает цепь для экстренного поворота, если повредится основной механизм руля (крастный варинат, не синий).
Ранее я уже показывал, что эти петли я смоделировал в 3D программе Блендер и напечатал на 3D принтере. Это есть в соответствующем разделе.
После печати я минимально их отполировал наждачной бумагой 400 и подогнал к дереву. Окончательная подгонка будет после меднения.
Отверстия скорее маркерные, так как после покрытия медью нужно будет сверлить в размер болтов.
Верхняя петля будет разборная, так как у нее есть изгиб и одеть ее без разделения невозможно. Но шов будет внутри, глубоко и не видно.
Затем я соединил все держатели в дерево и покрыл это все Графитовым Лаком.
На следующий день я поставил первую партию на гальванизацию в специальную машину для покрытия меди (об этом детально я рассказываю здесь).
Забегая наперед, хочу уточнить, что я провел много тестов и экспериментов в достижении лучшего результата. И эта партия была достаточно не плохой, но было пару браков и их я починил когда делал вторую партия с еще двумя комплектами петель. И по факту теперь у меня есть 3 комплекта для моих двух корпусов и одна моему другу на заказ. Я сравнил мои петли и те, что были в наборе и понял, что последние я не поставлю на модель и мне придется переделывать руль и ахтерштевень для первого корпуса (хотя я думал, что буду использовать их как и петли из набора, но передумал).
Все детали гальванической процедуры и все параметры я опишу в соответствующей теме, а здесь покажу результаты первой партии.
Толщина слоя меди на пластике более 60 микрон, до 100, потому этого более чем достаточно, чтобы шлифовать и полировать медь (моменты с неудачами я детально расскажу в теме галиваники). Две детали были испорчены, но я уже их починил (но об этом позже).
Вначале я срезал кусачками держатель, затем напильником шлифовал это место, после этого я наждачной бумагой 1000 проходил по плоскости выравнивая ее. Затем сверлил отверстия под болты и в конце - полировал (не сильно, а поверхностно) стальной ватой 00 или 000. Только чтобы убрать царапины от наждачной бумаги. Слишком полировать НЕ нужно (особенно ватой 0000+) так как чернение ляжет хуже. Результат меня вполне устроил, но я чувствовал, что могу лучше и сделал еще два комплекта, но об этом позже, а пока результат первой попытки:
19.07.2026
МЕДНЕНИЕ. Гальваника.
Итак, работы над экспериментами с гальваникой наконец-то подошли к концу. И в этой статье я детально расскажу, как покрывать медью пластик (SLA, напечатанный на 3D принтере), где и как не допустить ошибок и как этот процесс сделать повторяемым и главное результативным. Поехали.
Еще раз повторюсь, это не руководство, и я не могу гарантировать, что у вас все получится с первого раза. Я лишь покажу то, как у меня получился результат, что максимально приближен к тому, что я хотел изначально. (Естественно, базируясь на пробах и ошибках которые я совершал в наполнении своего опыта).
0. Безопасность!
1. Катод. Детали, которые нужно покрыть медью.
Эти детали были смоделированы в 3D программе Блендер. Кстати, в ней же можно узнать точную площадь каждой детали. Это нужно для того, чтобы выставить правильное значение силы тока (Ампер). Это важно, так как от этого зависит результат! Не нужно путать объем и площадь, нам нужна площадь!!
Размеры и форму дерева с держателями смотри - пункт 7!
Так как пластик не проводит электричество, нам нужно создать электропроводимое покрытие при помощи графитового лака. Покрывать нужно в 3 очень тонких слоя. Затем кисточкой подкрасить точки соединения детали к держателям. Это ускорит процесс затяжки графита медью и обезопасит разрывы между деталью и держателем.
3. Анод. Медные пластины.
Идеально если вы найдете специальную медь для анодов с фосфором. Но и обычная подойдет, но фильтр тогда должен быть обязательно!
Площадь анода (медных пластин с двух сторон!) должна быть в 2 раза больше площади деталей с держателями. Но меди не должно быть очень много, не более 2,5:1. Пластины лучше делать узкими (2-3см) и они должны быть выше уровня жидкости (но площадь учитывается только та, что в растворе!) Перед использование нужно обязательно снять оксидный слой на меди. Это можно сделать или стальной ватой, или наждачной бумагой или насадкой для бормашинки.
4. Фильтра. Нетканный материал.
Нужно сшить чехлы из 4х слоев. И обязательно намочить их водой и отжать перед использованием. Так как этот материал плохо промокает и в ванне он долго будет сухим.
5. Расположение и количество.
6. Электроника. Блоки питания и понижающий блок управления.
Для гальваники нужен понижающий конвертер, на котором можно выставить силу тока (Амперы) и Вольты (Вольты выставляются в пределах 2-3В один раз и конвертер сам будет управлять этим показателем в зависимости от Ампер). Нас интересует только Амперы, это самое важное! Этот блок можно купить на АлиЕкспрессе XY-SK35H. Стоить не дорого.
От этого конвертера идет положительный контакт (Плюс) - к Аноду (медным пластинам). Я вывел его на клемму изнутри корпуса.
Этот контакт я подключил к оси вращения мотора. Мотор я тоже купил на АлиЕкспрессе. Его питает блок питания на 3В и это дает 2 оборота за минута. В первых версиях я в месте скольжения контакта использовал подшипник (и это большая ошибка, так как были огромные скачки напряжения из-за неравномерного контакта шариков. Затем я использовал шайбу, которая оказалась с цинковым покрытием и когда стальная скоба прогрызла канавку в ней, то контакт тоже стал пропадать). Потому я заменил шайбу на медную и смазал контакт маслом для швейных машин и проблем со скачками напряжения больше не было!
7. Дистанции, габариты и форма.
На фото указыны минимально допустимые значения. Но лучше брать либо больше ванну и жидкости, либо делать дерево меньше. Рекомендованная дистанция от дна 4,5-5см (это кстати самое важное). От деталей до пластин от 4-5см, между рядами и ярусами по 2,5-3см. Но при таких значениях у меня получается очень маленькое дерево и очень мало деталей на выходе. Я методом проб выяснил минимальное значение. Но от дна лучше все же отступать не меньше 4-4,5см!
Итак... дерево деталей установлено, медные пластины отполированы, промыты, просушены и одеты во влажные чехлы! Резервуар вымыт с мылом, просушен, чистый, без разводов и пыли. Все готово, нужно толь добавить раствор и установить правильное напряжение.
8. Раствор. Готовая жидкость для блестящего меднения (кислого).
9. Настройки. Сила тока (Ампер).
Это пожалуй самое важное после самого раствора.
Расчет площади и силы тока.
Чтобы точно знать площадь деталей, при моделировке в Блендере можно узнать это значение, и обязательно нужно добавить площадь всех держателей! Если детали не моделировались, то нужно максимально точно просчитать их при помощи ИИ.
На 1 см2 нужно 0,007А.
(Чаще везде указано значение 0.01А/см2, но чем меньше ток, тем плотнее и
прочнее медь, но и дольше длительность процесса, но и меньше стресса
для раствора. Потому я вывел для себя именно это значение).
В данном
случае при площади 70см2 (всех деталей и держателей) я выставил
0,5А\см2 и медь покрыла за 40 минут детали до 1см и за 80минут детали
длиной 1,5см. Еще около 3х часов наращивался слой меди. Общее время
процесса меднения составило ровно 4 часа.
Детали не рекомендовано вынимать из раствора. Допускаются разовые очень кратвоременные ревизии. Главное, чтобы не успела пересохнуть жидкость на деталях, иначе пойдет окисление!
И так же нельзя доставать дерево частично при работающей установке, иначе все напряжение упадет только на те детали, что будут в жидкости!!!
Медь сильнее и быстрее растет на нижних ярусах. Потому, нужно располагать детали одинаковой формы на одном держателе (по вертикале) и по мере увеличения слоя на нижних ярусах - можно скусить нижние детали, оставляя верхние покрываться медью дальше.
Это очень важный этап, так как от него будет зависеть следующий результат.
Как видите, 4х-слойные фильтра справились и предотвратили загрязнение ванны. Пластины с фильтрами нужно вынимать с раствора очень медленно и аккуратно.
Медные пластины вымыты с мылом и щеткой и просушить. А оксидную пленку нужно снять только перед следующим разом, а не перед хранением!
На следующий день нужно верхним способом слить верхние 3\4 жидкости, не переклоняя и не двигая емкость! Это можно сделать огромным шприцом или трубкой. Затем остаток слить в банку на 3-4 дня и оставить ее так, чтобы больше не двигать. За это время осадок еще сильнее осядет и нужно вновь отсосать верхние 4/5 раствора шрицом или трубкой не двигая банку. Все что останется на дне - утилизировать.
В этом осадке будет отработанная органика блескообразователя и что важнее, в нем будут крупные частицы меди (медная пыль). При попаданию такой пыли на деталь она создает неровную поверхность, что делает медь шероховатой и хрупкой. Никакие фильтра в домашний условиях из домашних принадлежностей не смогут остановить на столько мелкие частицы, потому легче и проще дать им осесть осадком и выбросить.
Ну и вот результат сразу после меднения. Это еще до обработки, шлифовки и полировки. На первом фото это самый нижний ярус (тестовый, но и он отлично получится).
Такая медь очень прочная, легко обрабатывается, идеально чертится, а главное - при помощь гальваники можно создать металлические детали любой сложности и в любом количестве с высокой степенью повторяемости!
20.07.2026
Руль. 1го корпуса.
Когда я начинал проект то думал, что акцент будет на второй корпус, а первый (как как он из набора) будет как база для второго. Но по мере работы я понял, что корпус из набора получается достаточно не плохо (шпангоуты, детали палуб, жаль, что я не переделал изначально киль полностью включая форштевень).
И вот, изготавливая новые петли руля (при помощи гальваники), я понял, что я не могу поставить на первый корпус петли из набора. По внешнему виду и аутентичности - это небо и земля. Потому я решил переделать полностью руль и ахтерштевень (повторюсь еще раз, очень жалею, что уже нет возможности переделать весь киль, но уже как есть).
Это еще промежуточная стадия (фото для наглядности), а теперь как я это переделывал. Метод прост, я просто копировал старые детали как под кондуткор, фрезеруя по их габаритам новую деталь.
Ранее я уже изготавливал такой комплект на второй корпус, потому с остальными процессами не буду повторяться.
На фото сверху: слева - комплект для 2го корпуса, по центру - для первого, справа - из набора (был для первого но переделался).
14.08.2026
Чернение.
Я делал много тестов чернения и этот вариант больше всего мне понравился, а именно, как выглядит кованое железо, (с чугуном я буду показывать когда буду делать пушки).
Итак, я не рекомендую погружать металл (медь или латунь) в чистый ББ, так как сложно проконтролировать результат и совершенно черный цвет не подходит для того, чтобы передать оттенок кованого железа. Цвет должен быть темно-темно-графитово-серый но не черный. Во-первых это аутентично, а во-воторых на фотографиях и в жизни в черном цвете не будет детализации и картинка будет плоской и бедной.
Чтобы достичь такого цвета я делаю так:
1я экспозиция 17-18минут в разведенном растворе ВВ с водой в пропорции 1:6 Это первый базовый слой. В процессе нужно перемешивать детали в растворе и выгонять пузырьки воздуха с отверстий. Рекомендую делать это кисточкой чтобы не повредить слой чернения.
Далее промывка под проточной водой и естественная сушка. Затем весь осадок нужно внять салфеткой и сухой кистью.
Затем я делаю вторую экспозицию на 8-9 минут в растворе ББ разведенный в воде в пропорции 1:3.
После опять промывка и сушка, и снятие налета но на этот раз только кистью!
Все манипуляции с момента гальваники и до момента фиксации я выполняю в перчатках. С поверхностью нужно быть аккуратным, так как любые касания твердым предметом оставляют царапины на чернении.
В итоге получается очень темно-серый (графитовый) цвет. Естественно, что в реальной жизни железо рядом с водой покрывается ржавчиной, но! На кораблях весь металл (особенно подводный) покрывали защитными средствами. Они были на разной основе, но их задача не дать воде и воздуху взаимодействовать с чистым металлом. От этого металл становился более черным местами и более блестящим. Этот незначительный блеск добавит покрытие Битумом всей поверхности модели. Но это позже, а пока промежуточный результат до монтажа вот такой:
К сожалению фотографии не передают истинный цвет (я попробую это сделать уже на фоне дерева). Но в жизни этот цвет абсолютно похож на кованое железо.
Все неровности видны только при максимальном увеличении и практически не видны на общих планах, что соответствует действительности в таком масштабе. Напоминаю, что это кованое железо и я уже молчу про чугун, но даже оно не было гладкое и ровное. Оно уже было таким из кузни, а что происходило с ним в процессе жизни, вы и сами понимаете.
Напоминаю, что все эти детали - это смоделированные и распечатанные на 3D принтере и затем покрыты медью и почернены. И я даже не представляю, как можно сделать такую форму и симметрию обычным способом... вернее не представляю, сколько на это ушло бы времени.
P.S. очень важное пояснение! Для разведения я использовал обычную воду. Использовал перчатки, чтобы не загрязнить поверхность жиром, потому я не обезжиревал металл в спирте! И чернение было выполнено на металле, которое не слишком сильно окислелось. То есть после финальной полировки прошло не много времени. Все факторы что я перечислил могут изменить результат и в том числе их комбинация.
Еще раз объясню, почему я не использую чистый ББ. Чернение происходит очень быстро и не контролированно. При обзазовании пузырьков воздуха или попадении мусора на металл могут не почерниться участки и они будут заметны. А посторное чернение может слишком сильно зачернить деталь и она будет сплошного черного цвета. В живую и на фотографиях слишком черный цвет не читается и выглядит как одно черное пятно. Если есть желание показать рельеф, детализацию - нужно делать не черным а очень темногографитового цвета. Это мое мнение, но вы можете думать иначе, и это нормально.
P.S.2. Для эксперимента второй косплект я попробовал перед чернением обесжирить медные петли руля в спирте и развел ББ с дистилированной водой... и я не знаю, что именно дало такой эффект, что-то одно или все вместе, но при одинаковых разведениях и двух экспозициях я получил другой цвет. Он отдавал синевой и был более свелее. Затем я провел еще одну экспозицию 1:3 с обычной водой (не дистилированной как в первые 2 раза) и уже по итогу получил апсолютно такой же оттенок и цвет на у перового комплекта с двумя экспозициями. Не ясно что дало такую погрешность, дистилированная вода или обесжиревание спиртом. Но что заметил, что при окунании в спирт медь немного петемнела (очень незначительно, но все же) так что вот вам такие эксперименты...
16.08.2026
Имитация болтов.
Так что же такое болт? Ну во-первых это не резьба и гайка, а это прут из кованой стали или меди и с одной стороны его разклепывали в кузне в шляпку в виде блюдца, а не грибочка. Затем есть два варианта.
Первый - если длина очень большая (набор форштевня или ахтерштевня) то этот болт вбивали в несколько элементов (не насквозь) и за счет того что это было сделано под разными углами эти болты сшивали элементы.
И второй вариант - этот прут снаружи вбивали не нагревая его в отверстие, которое было меньше болта (так чтобы болт работал всей длиной, а не только окончаниями). И затем снаружи шляпку упирали в типо наковальню, а изнутри продевали шайбу и по холодному расклепывали прут чтобы метал наплыл на шайбу, таким образом не давая ей слететь.
Оба конца обрабатывали от корозии. Иногда болт углубляли и накрывали пробкой из дерева, но чаще просто делали снаружи небольшое углубление, чтобы шляпка была вровень с поверхностью и не тормозила ход об воду.
Размеры естественно были стандартные для каждого ранга и размера корабля. На небольшом каттере болты естественно были на порядок меньше чем на тех же фригатах. Если пересчитать в масштабе то мы имеем определенные размеры, но мы так же должны учитывать смотрибельность модели. Иногда мы должны уменьшать или наоборот увеличивать некоторые параметры, чтобы элемент не перегружать либо наоборот делать его более заметнее. Потому я делал болты почти вровень с деревом, почти плоскими и немного меньше, 0,5мм как и гвозди (нагеля). Выбрал я латунь по причине того, что медные болты у меня из меди, а кованые я хотел наверено сделать другого цвета. И просто почерненные мне не понравились, потому я оставил чистую латунь и после того как проходит много месяцев она окисляется и становится очень темной и немного имитирует вариант с корозией металла. Но это мой выбор, я просто рассказал свои аргументы.
И еще, болты чаще всего не располагали строго по центру детали. Как правило они чередовались по сторонам для лучшей жесткости и во избежании раскола дерева по линии сверления.
Чтобы придать проволоке незначительную округлось я откусываю проволоку не под самый конец а с небольшим кончиком, затем немного шлифую ее и продавливаю остаток чем-то твердым. Если мне не нужно поцарапать дерево в это время я прокладываю липкую ленту и шлифую поверх нее не повреждаю дерево, а после продавливания проволоки я убираю ленту.
Спустя время латунь очень сильно потускнеет и этот цвет мне очень нравится, в отличии от черных точек (как после чернения). Но это уже дело вкуса.
А вот болты для петель я наоборот делаю черными, что естественно, так как и петли сами черные. И шляпка здесь тоже не может быть спрятана, потому я ее делаю методом накатывания ножом, как я это делал с медными болтами клинкерной обшивки.
Затем я откусываю их нужной длины после чернения и устанавливаю в отверстия которые просверлил через петлю в дереве.
Верхняя петля у меня из двух частей, так как она огибает руль сзади. Я сначала приклеиваю петлю к деревянной детали и потом сверлю по одному отверстию и продеваю по одному болту, и потом сверлю второе и так далее, во избежании перекосов и несостыковок.
Вначале я фиксирую все петли на руле, так как у них есть строгие для этого места...
...а потом уже от этого положения фиксирую петли на ахтерштевне. Но это я покажу уже в следующий раз.
Кстати, цвет здесь как раз такой как и в жизнь, не черный, а очень темно серый и болты видны отчетливо, не смешиваясь в одно черное пятно.
23.08.2026
Петли руля зафиксированы, теперь переходим к петлям на ахтерштевне. Логика такая. Начала я зафиксировал верхние две, чтобы удобно было сверлить отверстия. И затем приклеил ахтерштевень и после полировки завершил гвоздевание.
Ручку-рычаг я буду делать когда буду работать над палубой, ну а на этот момент рулевой механизм полностью готов.
Дальше, все это же нужно сделать и на первом корпусе корабля.
27.08.2026
Имитация Болтов. (1й корпус)
Изначально я не решился делать болты на шпангоутах из металла, а лишь имитировал их при помощи круглых ореолов по причине их количества и чтобы они не отвлекали от дерева. Но вот на киле мне такой вариант не очень понравился и я попробовал на пробнике и решил заменить болты на латунную проволоку.
Чтобы не повредить дерево, которое уже покрытое маслом я закрывал сначала его липкой лентой а потом уже сверлил и полировал. Чтобы проволока была отполирована на торце правильно я ее отрезал оставляя немного торчать, затем полировал и потом вдавливал остаток так чтобы она оказалась вровень с деревом.
В итоге получилось вот так.
Мне понравилось то, что со временем латунь окисляется. Особенно когда ее потереть жирными руками и она не блестит, но и не выглядит как черные точки как после чернения... а что-то среднее, и не броская но и заметно.
Фигурная рейка.
Ее изготовление ничем не отливается от того что, я ранее показывал на 2м корпусе.
Петли Руля. (1й корпус)
Фиксация происходила таким же образом как и во 2м корпусе. А пару отличий которые были я покажу на фото:
Перо руля (1го и 2го корпуса).
Так как я заменил ахтерштевень то и металлическую скобу (в виде песочных часов) я тоже заменю и она будет тоньше, потому лишнее место я закрыл.
29.08.2026
Horseshoe and Fish plates.
Поговорим...
Как и петли руля, эти детали я тоже смоделировал в 3D программе, затем напечатал их на 3D принтере, покрыл медью и почернил. Да, в теории можно было это сделать из листа меди или латуни и обычного напильника, но мне лень было делать столько работы, и мне важно было сделать все одинаковым. Принтер позволял напечатать детали толщиной в 0,2мм и после покрытия медью и полировки они были не больше 0,3мм. Исключением стала подкова на первом корпусе. Так как в киле уже был паз под подкову, которая шла в комплекте - то я протсо покрыл медью ее и установил э этот паз.
В оригинале эти детали были утоплены в дерево и шли заподлицо, но это сложно реализовать без фрезерного ЧПУ станка, потому я сделал их накладными и вид мне нравится как есть.
Вопрос остается с материалом. До времен когда днище не покрывали медью - все скобы (plates) делали из кованного железа и соединялись сквозными болтами, которые их удерживали. Но после того, как днище корабля покрывали медными листами все заметили один момент, что кованное железо, что было рядом с медью разрушалось за считанные месяца и дерево гнила вокруг железа. Позже выяснили, что в соленой воде шел гальванический процесс и ионы железа переходили на медь, и железо разрушалось. Потому все места соединения меди и железа стали изолировать, но это толком не помогало. И лишь позже начали заменять железные болты и скобы (plates) на медные.
И вот вопрос... я делаю модель, которая по факту изначально была без медного днища и только через год ее обновили. Заменили пушки с 4х на 5типацндовые и покрыли дно медными листами... И вот не ясно, заменили ли они скобы (plates) на медные или нет. Гудвин указывает в анатомии, что эти детали из меди, но исходя из множества ошибок в анатомии я не могу слепо этому доверять, но все же...
Одним словом, я пока не решил что делать. Я не собираюсь покрывать дно медными листами, я лишь симмитировал ватерлинию другим цветом груши (это просто показывает то, что под водой дерево темнело сильнее)... Но я хочу установить на модель 6типаундовые пушки, которые датируются 1778м годом, то есть уже несостыковка медного днища и пушек...
Короче, я пока не решил, но есть запасной вариант. Можно конечно оставить скобы (plates) как я сделал в черном цвете... Но можно аккуратно отполировать стальной ватой 0000 верхний слой чернения и под ним будет очень окисленная медь (во всяком случае такой цвет у нее будет). Я хочу сделать пробники и посмотреть, как это будет выглядеть все не на словах а в живую... ну а пока вот результат в черном цвете:
30.08.2026
Давно я вас не баловал бесполезной статистикой ))))
Не спрашивайте, зачем я это считаю, но мне это не сложно и самому интересно, потому начнем...
На сегодняшний момент начиная со старта проекта 10 марта 2025 года (а это почти 1,5 календарного года назад) я создаю параллельно две модели ровно 350 дней. И с учетом того, что в каждый из этих 350 дней я тратил не менее 5-6 часов на хобби - это не менее 2000 часов работы. И здесь я не учитывал дни, когда я проводил расчеты такелажа и другие организационные работы.
Если не учитывать все элементы, что размещаются на палубе: решетки, трапы, битсы и прочее, которые я пока не добавлял в статистику, то на данный момент насчитывается вот сколько деталей:
1й корпус:
~ 1217 деталей,
+ 800 деревянных гвоздей,
+ 200 медных болтов клинкерной обшивки.
2й корпус:
~ 686 деталей,
+ 2328 деревянных гвоздей,
+ 1914 медных болтов клинкерной обшивки.
Вот и живите теперь с этой информацией, ахаххах.
Далее...
26 - On the Decks p.4