Глава 20. Палубы (1й корпус).
23.07.2026
Нижняя палуба. Рамы решеток.
Изготовление таких простых деталей не сложное, но вот вам пошаговый процесс.
25.07.2026
Финальная примерка и детали будет сохнуть несколько недель перед тем как я их вклею на палубу.
Далее на очереди подоконники, монотонная подгонка по месту. Но это самый сложный узел, над которым я много недель думал, как его реализовать. Особенно учитывая, что на двух моделях это будет по разному.
27.07.2026
Подоконники.
На первый взгляд кажется, что это не сложный элемент, но над ним я думал многие недели, если не месяцы! На двух моделях у меня реализация немного отличается, но очень схожа. На первом корпусе там стойки все одинаковые, а на 2м корпусе пушечные порты имеют арки. Но смысл один, что между этими элементами есть подоконники. То как реализовали этот узел в наборе (при всем уважении) мне очень не нравится. Стойки часто не на своих местах, разные по толщине и подоконники очень громозкие (сложно им придать правильный продольный общий изгиб) и между ними и стойками огромные зазоры. Это мне не подходило и я решил усложнить конструкцию, но сделать максимально приближенно к анатомии.
Внутренняя часть будет фиксироваться позже, так как изначально нужно вклеить верхнюю палубу, иначе это будет невозможно.
29.07.2026
Ватервейсы.
Нагеля.
Шпигаты.
Ватервейсы готовы, но пока они не будут вклеиваться, так как еще нужно приклеить саму палубы, затем реельсы, доски внутреннего борта и только потом ватервейсы.
02.08.2026
Трапы. Ladder (gangway)
Как я уже говорил ранее, я поменял направление заднего трапа (не от насосов и шлюпки, де физически нет места для движения), а от светового люка, где полно места для входа.
Трапы делал одновременно для двух моделей, но собирать буду на этот раз для первого корпуса.
Ну и вот результат (сухая примерка), но пока без одной детали...
Перед вторым трапом хотел кое-что уточнить. В наборе задний трап и световой люк, как и трюмовый грот люк существенно уже, чем в анатомии. К сожалению я это заметил позже чем полностью сделал палубу первого корпуса. Для второго корпуса я изготовил все верно, но переделывать палубу первого корпуса я не имел желания. И так как я изготавливал решетки и трапы одновременно, то делал я их уже с правильными габаритами, и проблема в том, что так как проемы под эти детали на палубе из набора меньше, то и вот что получается...
Карлинги выступают из-под рам трапов. ПОТОМУ, кто хочет сделать все изначально правильно. Вам нужно скачать мои чертежи, рассчитать ширину каждой решетки и трапа и изготовить новые бимсы с прорезями для карлингов в нужных местах. Я бы сделал именно так, но уже к сожалению позжно. Потому я изготовил трап немного шире (как он должен быть) и разместил его под карлинками а не между ними. К сожалению все это "костыли", но переделывать всю палубу не хочу и изготавливать заведомо неправильные рамы от трапов и решеток я тоже не хотел. Будем надеяться, что этот косяк никто не заметит.
В данном случае их практически не будет видно, потмоу я их сделал немного упрощенно. Ну и вот результат по сухому.
Так как кроме этих двух досок на нижней (да и верхней) палубе не будет настила то трапы по факту болтаються в воздухе. Это все в угоду максимально прозрачности.
Сегодня я покрыл Тунговым маслом все рамы решеток и трапы, а Датским маслом всю палубу и ватервейсы, и теперь они должны быстро высохнуть, так как у нас сейчас +45 (удачное время для сушки). И в ближайшее время расскажу как я это делал и покажу результат.
05.08.2026
Масло.
Для создания контраста цветов, (ранее) нижнюю палубу первого корпуса я покрывал Тунговым маслом. (тогда я использовал масло Белинка, но оно загустело и мне оно не очень понравилось, потому я перешел на Rustins.)
А верхнюю палубу как и ватервейсы на этот раз я покрыл Датским маслом Rustins. Решетки и трапы покрывал Тунковым маслом Rustins и мне очень понравился результат и там и там.
Уточню, что в этот раз я ни одно масло НЕ разводил растворителем. Наносил тканью, но можно и полувлажной кистью. Главное, чтобы через 10-20 минут вытереть насухо.
С палубой и чистым Датским маслом в этот раз я чуть не прогорел! На балконе было 45 градусов и масло начало стыть быстрее, чем я его успевал наносить... Если честно, в какой-то момент я думал, что все пропало, так как оно начало липнуть. Но я взял ткань и намочил ее растворителем для масленых красок и начал протирать все поверхности и сразу вытирать салфетками насухо и результат мне понравился.
Повторюсь, на этот раз я не разводил масло растворителем сразу, потому что заметил, что при высыхании иногда на поверхности образуются блестящие точки-полосочки размером как волосок, но длиной в 1мм. И я опытным путем понял, что это из-за растворителя. Теперь я не развожу масло вообще. Наношу полувлажной кистью или тканью и хорошо растираю, а через 10-15 минут вытираю насухо бумажным полотенцем. Да, это сложнее, чем когда оно жидкое, но мне важнее результат.
И теперь как бонус всем тем, кто меня читает. Расскажу вам несколько важных моментов про масла. Некоторые могут показаться логичными и понятными, но некоторые окажутся весьма не очевидными, потому вот:
Мои наблюдение и мои выводы о маслах из всего опыта, что велся уже несколько лет...
1. Пробники - это самое важное! Никогда не покрывайте ничего без проб и экспериментов. НИКОГДА!
2. Выборка. Когда вы заготавливаете материал после его распила складывайте все планки ровно в том же порядке и положении как вы их отпилили! Если вы не хотите очень большого контраста цветов и разноцветного светофора нельзя переворачивать планки ни вверх ногами ни (особенно) на 180 градусов. Любая древесина имеет слои и волокна и при развороте планок один и тот же кусок дерева будет смотреться абсолютно по другому. (естественно если вы не хотите именно этот эффект).
3. Предварительные эксперименты. Возьмите абсолютно такой же фрагмент древесины, который будете использовать, (и уже из него нарезали планок), и нанесите на него разные масла. Как в чистом виде, так и в разном разведении с растворителем.
Попробуйте несколько масел. И что самое важное разместите их в разные места! (Каждый такой фрагмент должен иметь и сухой участок и под маслом).
Один фрагмент положите в абсолютно темное место; второй - в тень, без доступа прямых лучей солнца; и 3й - на открытое солнце, где свет почти всегда будет светить на него (на подоконник). И оставьте образцы как можно дольше, лучше 3-6 месяцев. И вы увидите, на сколько все они будут отличаться.
Светлые породы древесины на солнце будут темнеть или желтеть, а масла будут только усиливать этот эффект в зависимости от типа. В тени эти процессы тоже наступают, но значительно слабее или медленнее. Потому иногда, если нужно достичь нужного цвета, можно покрыть определенным маслом и положить деталь на солнце... или наоборот, все сделать в тени и потом покрыть витрину музейной пленкой с UV фильтром, чтобы цвет больше не менялся. Ну а можно еще вариант: сначала дать древесине окислится и выгореть в тени или на солнце (в зависимости от предпочтения) и только потом покрыть маслом. Иногда разные комбинации дают разный кардинально разный цвет.
Темные породы древесины на солнце менее изменяют цвет, но все равно этот эффект остается и тоже усиливается различными маслами.
Напоминаю: Льняное - сильнее всего влияет на цвет! Светлые породы древесины со временем очень сильно желтеют (в соломовый цвет), а темные уходят в теплый оттенок. Это масло длительное время воняет и я отказался от его использования.
Тунговое масло тоже очень сильно влияет на цвет, особенно со временем. Тоже очень долго воняет и долго сохнет. Но! Как по мне, именно это масло делает очень приятный цвет именно темной древесине. И именно оно максимально проявляет цвет дерева, но иногда слишком сильно. Огромный плюс - это его матовость. Один слой - это 100% мат. Два слоя - мягкий сатин (полумат, но ближе к мату).
Датское масло менее влияет на цвет дерева. Светлые породы не так сильно желтеют со временем, а темные не слишком сильно темнеют. Оно быстрее всего сохнет и пахнет не долго, хотя запах мне его больше всего нравится. В отличии от двух первых (к которым идеально клеится клей после полного высыхания) к этому маслу клей клеится с трудностями, это надо учитывать. И это масло не полностью матовое. Изначально оно сатиновое (полумат, хотя и ближе к мату). При повторном слое - появляется глянец. Потому покрывать нужно фрагмент за один раз, иначе будут блестящие пятна.
Тиковое масло почти не влияет на цвет дерева. Оно приятно пахнет, чуть дольше выветривается и сохнет чем датское, но имеет сразу более глянцевую поверхность. При тонком нанесении и немедленном стирании можно добиться сатина, но этот полумат ближе к глянцевому варианту. Но на разных породах иногда по разному ведет себя и особенно многое зависит от степени полировки. Чем гладше поверхность тем глянцевее поверхность. При разведении с растворителем почти всегда дает микропятна в виде пунктира. Как и льняное - это масло почти не использую, но иногда оно дает нужный результат.
Мой выбор для конкретно этого проекта склоняется к такому варианту - это Тунговое масло Рустинс для темных рам решеток, трапов и остальных отдельных элементо на палубе, ну и под вопросом наружная обшивка корпуса. И Датское Масло Рустинс для покрытия палуб и под вопросом наружной обшивки. С этим я пока не решил окончательно. Не могу понять, что мне больше нравится.
Ну и в подтверждении моих слов, вот вам образцы, которым 4 месяца. Жаль, что тогда я думал, что буду разводить масла растворителем 1:1, но пока склонен к использованию чистого масла. Так как этот фактор тоже влияет на цвет. Разведенное масло проникает глубже и цвет от этого меняется сильнее, а иногда это излишне.
Ну и вот результат после покрытия маслом:
