14.04.2025
 
Глава 2. Киль

Эта глава будет состоять из следующий двух частей: 
2.1 подготовка (извлечение, устранение держателей), 
2.2 подгонка, переделка брака,   
2.3 первая склейка (деталей ложного киля и отдельно деталей киля),
2.4 профилировка, шлифовка и подгонка шпангоутов,
2.5 доработки (VIII, подгонка метала и пр.)
2.6 ложементы для передних и задних шпангоутов.
 
2.1. Подготовка деталей киля.

Как я уже упоминал, часть деталей киля находится на плашке №16, древесина которой срезана таким образом, что её структура и рисунок очень некрасиво выглядит. И я решил переделать некоторые детали из плашки №18, где осталось немного неиспользованного места. И мне очень повезло, что оставалось ровно столько места, чтобы поместились все нужные детали. Некоторые я переделывать не буду так как они будут прикрыты шпангоутами или находится внутри (рядом с ними подпись "ОК")


Ещё очень повезло, что на деталях, что я хочу переделать нет пазов для металлических деталей (как показано в красном круге), для рулевых петель и прочих. 
Ну а тем, кому покажется старинным моё решение переделать детали, и на первых взгляд древесина одинаковая, вот вам поверхность под тунговым маслом...
 .... я думаю этот вид оправдывает мою затею.

Плюс я ещё хочу переделать вот эти светлые детали на более коричневые... и я так понимаю, что это не последняя моя переделка по причине светлой древесины.
Ранее говорил, что все килевые детали буду делать из груши (заказывал лазерную резку). Но это откладывается на месяц (может больше) и второй аргумент, что груша будет на много темнее древесины набора и потому я буду делать киль из груши для второго корпуса, а для корпуса набора буду делать как описал выше, думаю так будет логичнее.
Поехали!!!


 16.04.2025
 
Продолжаем...
Итак, все детали килевой рамы извлечены из плашек и готовы к обработке.

Как я уже ранее говорил, 4 детали я буду переделывать. 
Детали извлекал из плашей вот таким ножом и держатели шлифовал на машинке, но об этом детально я уже рассказывал в разделе шпангоутов, не буду повторяться.
Так же,  все углы 90° делал напильником, так как после фрезы они округлые.
Посуху собрал все вместе и на вид многообещающе...
Теперь нужно извлечь шаблон киля из джигы и вкладывая детали киля в эту джигу подгонять их.
 Но для начала я сделал детали, которые хотел заменить.
Ну а дальше стал детали подгонять друг к другу, чтобы они легко вставлялись в джигу. Как я понял, лучше сразу подогнать деталь 1, 2 и 3, потом 8 и потом только 7.
Потом подогнать 9 и 10 и потом уже 4. И здесь был первый момент.  Что оригинальная деталь 4 была меньше и образовалась щель. И это хорошо, что я её стал переделывать и выполнил её больше, чтобы устранить эту щель.
А вот сзади щель устранить не удалось полностью. 
Я немного компенсировал ее новой деталью 19, но все равно небольшая точка в углу между деталями 6, 11 и 19 осталась. Она практически будет не видна, так, что я думаю, новая деталь 19 спасла ситуацию.
Но самая плохая ситуация оказалась в средней части.  Детали 10 и 11 не совпадают с джигой (при том, что сама джига совпадает со стапелем, я проверил). Так что мне нужно исправлять сами детали.
То есть, по факту детали 10 и 11 совпадают со стапелем только на одном своем конце.
Но за счет того, что они пропорционально короче на 0.5 мм (каждая) чем нужно. И казалось бы, это не так много, но за счет этого гребешки (зубы) к конце деталей не совпадают с джигой. И эта разбежность набегает в 0.5мм, что в сумме 1мм дает расстояния между деталями 10 и 11.
Переделывать такие сложные детали я не хочу (это очень долго и сложно), потому я каждую из этих деталей разрежу в средине. И средние сместятся друг к другу. Таким образом все 4 части правильно становятся в джигу.  И растояние в центре пропадет, но появятся два других, которые я позже покажу как склеил.
Эта зона будет прикрываться шпангоутами и профилироваться, потому эти стыки будут видны минимально. К сожалению вот такая плачебная несостыковка, но думаю, все будет отлично. Главное, чтобы дальше подобного было меньше.
Ну и вот, все детали киля и ложного киля четко на своем месте и готовы к склеиванию.


16.04.2025

2.3 Первая склейка (деталей ложного киля и отдельно деталей киля).
 
Процесс склейки очень похож на склейку шпангоутов. Есть шаблон, и для начала нужно  вложить в него те детали, что клеится не будут и все накрыть пищевой пленкой. А затем вкладывая детали в нужные места, при этом не забывать вносить клей.
 Логичный порядок я указал. Далее все обездвиживается...
 ... и вот готовый результат до шлифовки.
Средняя часть, если бы была без брака склеивалась в местах, где указано - склейка.
Но, так как я исправлял брык, то мне нужно заклеить еще два разреза.
Чтобы было удобно фиксировать и обрабатывать фрагмент, которым я буду закрывать щели - он изначально существенно больше положенного.
 Ну и для надежности - место склеивания я усилил штифтом. 
 После фиксации кусочков я их обрезал до нужной длины и просверлил отверстие для штифта и склеил детали.
И так я склеил ложный киль, теперь очередь истинного киля.
Но есть один момент. Между всеми деталями разные расстояние, и клеевой шов от этого тоже будет разный. Некоторые клеили на черный ПВА, чтобы выделить шов и больше визуализировать, что детали состоит из фрагментов а не монолитная. Но если шов очень тонкий, то есть, детали подогнаны очень хорошо, то даже черный ПВА будет очень незаметный в тонком шве. Потому я сделал небольшие фаски на краях и таким образом увеличил толщину шва, не жертвуя при этом прочностью.
И вот разница: (на верхнем фото - тонкий шов, на нижней фото - как раз, как нужно).
Ну а дальше по старой схеме: изоляция пищевой пленкой...
... и фиксация грузом и обязательно на ровной поверхности.
После застывания клея - шлифовка. Все тем же методом. На ровную поверхность ложится лист наждачной бумаги 240 и такими движениями выравнивается поверхность. Из 5,25мм вышло 5,1 мм.
Ну и практически готовый результат (только по торцам нужно пройтись).
 
Я использую клей Titebond II, и он желтого цвета. Потому, когда дерево покроется маслом и оно тоже немного пожелтеет - то клеевой шов будет максимально гармонично смотреться. Достаточно хорошо визуализировать швы, но при этом не сильно бросаться в глаза темными тонами.
Ну а вот заложенный киль на фоне уже практически готовой Виктори... Скоро и за нее возьмусь... но об этом в другой ветке...
P.S. пока мне очень все нравится, но если честно... мне казалось что Алерт будет покрупнее...  а он такой мелкий. Наверное мне все после Виктори будет мелкое)))


19.04.2025
 
2.4 Профилировка, шлифовка и подгонка шпангоутов.
Ну что же, продолжаем. И начнем немного с теории. Чтобы нижние доски обшивки прятались за деталь, которая удерживает петли руля для этого нужно сделать тоньше ложный киль с 5 мм до 2,5 мм.
 Для этого в наборе есть шаблон, нужно только провести линию.
А потом нанести их на торцах.
По такой же схеме нужно нанести линии вдоль и ложного киля и истинного киля.
Здесь, тоже немного теории. Зачем вообще этот паз? Как показано на картинке выше - он нужен для того, чтобы спереди в него вставлялись конциы досок обшивки. А нижний паз нужен для того, чтобы в него вставлялась самая нижняя доска обшивки. А так как доска от руля до нова идет под разными углами то и паз должен быть соответствующий.  Сзади доска прямо ложится на этот паз ребром, а в средине она скручивается практически на 90 градусов.
И в зависимости от угла - паз между ложным и истинным килем будут отличатся для максимального пролегания торца доски.
 Для этого я опять же наношу разметку на все поверхности.
Очень важно учесть тот момент, что снизу у нас будет переход от шпангоутов в этот паз и нужно понимать, где этот край.
Для этого я примерил несколько шпангоутов, чтобы проверить, где ставить эту линию.
И с учетом размера на общую шлифовку я нарисовал линии.
И теперь осталось только снять все, что между ними и начнем с ложного киля. 
Там, где много дерева можно 70% аккуратно срезать гравером. 
Остальное дорабатывать вручную наждачной бумагой наклеенной на ровную доску.
На изгибе я делал как показано ниже. Главное здесь всегда придерживаться правильного угла, чтобы паз был с углами, а не в виде полукруга.
Ровность шлифования легко проверять лезвием, и если будет полукруг, то можно этим же лезвием соскрести пузо.
Хороший результат - это когда шпангоут переходит в паз по одной линии.
Но проще, естественно, сделать это на шлифовальной машинке. Но здесь нужно понимать, что права на ошибку не будет. Потому, минимальные обороты, держим двумя руками, абразив не больше 240 и очень аккуратно снимаем лишнее.
 И в результате - получилось вот так...

Практически по такому же принципу обрабатывается и киль. Единственное, что, как я уже говорил, что паз шлифуется с практически ровного угла до 45 градусов.
Ну и для обработки вогнутой стороны я использую наждачную бумагу обернутую вокруг цилиндра.
Ну и промежуточный результат пока что без склеивания.
В верхней отделе паз со среднего положения переходит практически только на киль...
Возле подковы - практически равномерный симметричный паз...
В средине паз постепенно пропадает на киле и увеличивается на ложном киле переходя в заднее утоньшение...
На этом с контурированием закончено и теперь еще нужно сделать пару мелочей и можно склеивать оба киля воедино...

 
22.04.2025
 
2.5 Доработки (VIII, подгонка метала и пр.)
 
Как я уже показывал выше, деталь BL6 нужно доработать, но... тот метод что по инструкции немного сложнее того, что сделал я. Плюс в моем методе я смог устранить отверстие, которой появилось из-за ошибки в размерах деталей.
Я срезал часть этой детали по линии нижней доски обшивки...
... и в результате появилось отверстие чуть большего размера...
И затем я приклеил к ложному килю кусочек дерева...
... и после подгонки...
... получился вот такой результат.
Следующей доработкой стали отверстия под юферс штага. Так как я переделывал деталь, то и отверстия решил сделать правильно. И опять немного теории.
 Если кратко: то отверстия не должны быть ровно по центру детали, так как там стоит металлический держатель бушприта. А так  же отверстия не должны находится друг за другом, так как канаты тогда будут идти по одной линии и накладываться, клинить и перетирать друг друга. Потому они должны идти радиально на приблизительно одинаковом расстоянии.
 Плюс отверстия слишком большие.
На пробнике я сделал не только отверстия и покрыл маслом, но и сделал декоративные линии.
Отверстия лучше делать начиная с малого диаметра и повышать. Контролируя параллельность и аккуратность выхода с другой стороны.
 Полосы делал ножом. 
Верхняя тонкая линия - это просто порез скальпелем (а). Нижняя сложнее. Нужно сделать два пореза (a, b), и потом аккуратно убрать дерево что между ними (c) и получится разрез крупнее (d). 
Ну и вот результат:
Третьей доработкой стали латинские цифры осадки корабля.
На малых кораблях эти цифры были на передней части корабля с двух сторон и шли параллельно ватерлинии по дуге обшивки.
Для этого я сделал небольшой трафарет, высчитал расстояние между цифрами и провел параллели на которых будут наносится цифры. А при помощи линейки для раскроя провел дугу. И нанес цифры.
Затем очень аккуратно ножом вырезал их силуэт. Рекомендую резать каждую линию дважды. Сверху а потом снизу и как бы сводя их между собой. Таким образом не будет риска провести линию дальше положенного и разрез будет одинаковой толщины.
Для переноса положения на другую сторону я использовал скотч. При его отклеивании он оставляет на себе всю разметку и потом скотч нужно просто прислонить (не клеющейся стороной)  и поставить точки по сторонам линий. А потом просто провести эти линии между точками. А так как скотч спозиционирован точно так же как и на другой стороне то вся разметка будет зеркальной (главное цифры не сделать зеркальными))
Затем нужно стереть карандаш и готово...
Из доработок остается только подогнать посадочные мета для металлических деталей и можно склеивать оба киля.
 
 
23.04.2025
 
У меня в последние дни просто эмоциональные качели... И у меня есть хорошая и плохая новость.... Но об этом позже, а пока немного доработок...
 Из того, что осталось это сделать посадочные места для металлических деталей.
Спереди - это две подковы для нашей лошадки)))
Сзади - двое песочных часов. 
Все они с держателями, которые нужно было откусить кусачками, поправить геометрию абразивом и просверлить отверстия (так как на подковах - они все были не сквозными их я не трогал, пока что, а на "часах" большая их часть сквозная, потому просверлил те что были закрыты). 
Но естественно все эти детали не садились на свои места...
Так как фреза делает углы округлыми то нужно было сделать их правильной геометрии, как на деталях. Кривые линии я обрабатывал бором...
А острые - скальпелем. И после этого подкова плотно села на свое место.
С задней деталью аналогично.
Нужно было зострить углы скальпелем и все село.
На этом работа с килем окончена. (P.S. металлически детали откладываются обратно в тайник.) Есть еще 4 детали, которые я сделаю следующими, но склеивать пока не буду, это оставлю на момент сборки всего в стапеле.
 
 Ну а сейчас крик души и мои ємоциональные качели...  
 Начнем с плохой новости!
И вона про древесину. Если вкратце, то у меня есть запас груши в основном двух тонов (темнее и светлее). И я думал ее использовать на второй корпус Алерта. И пару дней назад я ее достал, чтобы планировать пилить на заготовки, а там беда!! Та, что по темнее - она вся в сучках и на все ее в такой кондиции не хватит (будет много брака). А та, что светлее (мало того, что она немного с желтым отливом, а хочется с коричневым), так она еще и в полоску и пятна. Как и та, которая потемнее, но она не так сильно пятнистая. Короче это все меня очень расстроило и пару дней я был в замешательстве. Я 2 дня потратил на расчеты материала, который у меня есть, но я понимал, что это будет отстой. 
Радовал только 3й цвет, но его у меня только одна плашка и такой цвет - будет для вещей на палубе и я был в поисках материала на палубу и борта.
На фото выше видно полосы поперечные, которые проявляются под маслами (любыми) вот так:
Даже битум не спасает от этой полосатости и пятнистости. Хотя под битумом цвет просто замечательный, но я проверял, на пятнах он так же себя ведет, даже через него пятна и полосы видны. И получается, что у меня вся древесина либо в сучках  и с выраженной структурой, либо в полоску и пятнах...
НО... есть одно но... И это хорошая новость.
Тот человек, что продал мне набор Алерт и согласился мне напилить моей груши посоветовал найти человека у которого еще до войны покупал себе грушу. Он не помнил где, и как бы я не искал в интернете я не мог найти этого продавца. И когда я уже отчаялся и листал все подряд на OLX (местный eBay) я случайно нашел продавца розовой груши, который уже лет 15 продает ее для моделистов. Я ему позвонил и в пятницу закажу 40 плашек 50х5000 разной толщины розовой груши нескольких тонов. И так как у него покупали именитые моделисты и он этим занимается уже много лет, я надеюсь, что это будет идеальная груша. 
Если честно - это аж добавило мотивации... потому как последние дни только о груше и думал и мало занимался кораблем.  
Так мало того, он еще занимается 3D фрезированием и в теории, у него я смогу сделать болван корпуса корабля для второго Алерта... а это еще одна боль, которая еще до недавно была у меня, после того, как человека, который мог мне с этим помочь - забрали на войну.
Так что, будем надеяться на лучшее и что все получится, как и планируется.
 


23.04.2025
 
2.6 Ложементы для передних и задних шпангоутов.
 
Наконец-то финальная часть этой главы... несколько деталей и можно собирать все в один комок.
 Как я уже упоминал ранее, задние ложементы я буду переделывать, так как те, что из набора светлые. 
Плюс в том, что на плашках хоть и не много, но есть пустое место, где можно разместить детали. Вырезал ручным лобзиком и дорабатывал напильниками.
На фото не очень видно, но в жизни старые на много светлее и зернистые и я не жалею потраченного времени на переработку новых.
 Обработку делал шлифовальной машинкой, но сразу предупрежу... новичкам я рекомендую обязательно попрактиковаться на пробнике, так как манипуляция достаточно сложная.
Обязательно нужно ставить контрольные линии, чтобы видеть края деталей. Ну и вот результат до и после шлифовки.
Ну и не маловажно, симметрия и повторяеммость, так как борта зеркальные и должны быть одинаковыми и детали.
Естественно, что детали обработаны предварительно и после фиксации уже по месту будут шлифоваться вместе со шпангоутами. Но фиксировать сейчас я их не буду. В процессе сборки я еще раз буду все подгонять друг к другу и может будут вносится коррективы.
Так же я подготовил детали BL30. 
Обрезал держатели и отшлифовал ее, но опять же, я не контурировал ее как и 3 пары передних шпангоутов. Для всех этих деталей есть специальные наклейки, но! Я не рекомендую слепо верить в точность всех этих наклеек. Лучше все эти манипуляции делать по месту в процессе сборки чтобы не сошлифовать лишнего.
 И последней деталью стал - временный киль. Его предназначение - заменить настоящий киль на момент сборки корпуса. И после окончательной шлифовки корпуса (а скорее всего в процессе шлифовки) он будет сниматься и корпус будет сканироваться. Все это нужно будет для того, чтобы болван корпуса для второй модели был без киля. А киль будет изготавливаться и клеиться в момент обшивки рейками. На этот корпус из набора, настоящий киль будет устанавливаться уже после снанирования и окончательной полировки наружный поверхностей модели. Если ничего не понятно, то в будущем я об этом буду детально рассказывать.
Временный киль сделал из фрагментов шаблонов (джиг) на которых были шпангоуты. Подходящий куски я склеил между собой диагональными соединениями и два слоя как раз с небольшой шлифовкой давали точно такую же толщину что и у киля. В следующей главе я еще детально покажу и расскажу про эту деталь...
 ... ну а пока, можно официально сказать, что глава 2 - закончена! 
 
P.S. и наконец-то можно будет показать стапель, который у меня уже готов и ждет публикации.
 
 Далее ...
 

/ copyright. serykoff 2009 - 2026 - /