Глава 18. На палубах ч.3
10.04.2026
Пока жду магнитную мешалку (снова, потому как первая пришла не рабочая), продолжаю работу с палубой. И решил сделать отверстия под все выходы и входы, но фрезерным станком, чтобы точнее и быстрее. Но вначале - калибровка. Я установил иглу в наконечник так как доски идут строго вдоль, я выставил положение на одной стороне и потом на второй, фиксируя поочередно зажимы. Теперь когда фреза будет идти - она будет идти вдоль или перпендикулярно оси палубы.
Таким образом я вырезал точное отверстие под центральную решетку.
Так же я разметил места сверления отверстий под пины, которые будут усиливать битсы.
Теперь, для надежной фиксации решеток без клея нужно сделать имитацию бимсов и карлингов.
Визуально нас интересует внутренняя сторона, и так как почти нигде не будет видна разница - я сделал толщины одинаковые для удобства.
Отличия были только в задней решетке. Так как я планирую устанавливать внутренний источник света, не нужно чтобы он попадал в эту решетку. Потому черный ящик будет полностью это все изолировать.
Ну и еще пару макро-фото финальной работы с болтами (weve) и гвоздевания. И в общей сложности было установлено 1914 болтов (включая 68 на weve). Не так много с одной стороны, но изготовить нужно было каждый индивидуально и это немного меняет восприятие. А с нагелями еще не все. Не счита я тех, что возле ахтерштевня, нужно еще будет сделать синие, когда наклею доски из синего граба.
Вот только думаю по виду болтов на weve... Даже когда они потемнеют окисляясь все равно они будут заметны на черной полосе... Я еще не решил, нравится мне так, или по месту после битума притемнить их Brass Black..
23.04.2026
БИТУМ.
Когда нибудь, после еще 100500 тестов и экспериментов я напишу статью про битум... но пока расскажу читателям моего блога эксклюзивную информацию, которую вы вряд ли от кого-то услышите в полной мере.
Многие знают, что я хочу сделать второй корпус Alert в музейном стиле... приблизительно вот так, как этот музейный образец:
...по принципу, как делает Дмитрий Шевелев, вот его модель (снизу):
Не всем может нравится этот стиль, и это логично, вкусы разные, но мне вот прямо очень нравится!
Небольшая вводная часть. Что такое битум? Это пигмент (нефть по сути) разведенный в растворителе.
Итак, что нужно знать про битум.
1. Если все правильно сделать до нанесения битума (правильно подготовить поверхность), то результат в течении первого времени практически полностью обратимый. Потому что именно это многих и пугает в использовании битума. То, что можно сильно сделать модель черной или в пятнах и она будет не состаренной, а как грязной. Так вот, если правильно подготовленная поверхность, то при нанесении кистью растворителя на свежий слой битума - его можно практически полностью убрать. Но если пройдет день - уже это будет невозможно.
2. Битум ОЧЕНЬ сильно проявляет все дефекты, царапины, сколы и вмятина! Потому, если поверхность не будет идеально правильной, то лучше битум не использовать иначе все это в 100 раз будет виднее!
3. Битум НЕЛЬЗЯ наносить на чистое дерево. Битум нужно наносить спустя месяц после нанесения масла. Иногда нужно 2 месяца, иногда две недели... Все зависит от желаемого результата, но если вы впервые это делаете - не раньше 1-2 месяцев!
4. Чем грубее (шероховатее) поверхность (наждачная бумага ниже 200) тем сильнее будет эффект. И чем больше поверхность гладкая и заполированная (320 + стальная вата 00 и выше) - тем эффект будет меньше.
5. Чем глубже проникло масло (нанесение кистью и длительная экспозиция) - тем толще пленка (которая сглаживает поверхность) - и тем эффект меньше. А если масло нанесено тканью (особенно если полусухой) и как можно раньше протерто насухо - тем эффект на много сильнее.
6. От масла тоже зависит эффект. Льняное и Тунговое проникает очень глубоко даже за короткое время, потому эффект может быть меньшим. А вот от Датского и Тикового (которые не проникают глубоко и быстро сохнут) - эффект будет более видимым.
7. Под эффектом имеется ввиду проявление текстуры дерева. Если текстура ни чем не залита и не сглажена, то пигмент там задерживается и его будет видно больше. А если пигменту не за что зацепится, то соответственно его меньше останется на поверхности. Мы сейчас говорим о породах дерева близкие к груше. На светлых, мягких и очень пористых породах битум может вести себя иначе.
8. Но это мы еще не обсудили длительность нахождения битума на поверхности до того, как излишки будут убраны. Здесь аналогично: чем дольше битум находится на поверхности, тем темнее она будет... и наоборот. Даже если битуму не за что зацепиться (поверхность гладкая) то при длительном нахождении битума на поверхности она станет темнее... но не по принципу заполнения текстуры в дереве, а по принципу действия лака. То есть совсем мелкие частицы останутся на поверхности, когда растворитель механически не отрывает их от поверхности при растирании или когда он испарится.
9. Если поверхность большая и за раз невозможно нанести битум, то могут появляться пятна или линии перехода одной зоны в другую. Но это не проблема. Если взять кисть с растворителем и потереть переходи или пятна, то поверхность будет равномерно сглаживаться становясь однородной по цвету.
10. Я использую битум Idea Patina 710 Patinatura Bitume - Bitumen Patina. Его я развожу растворителем для масленых красок без запаха. В итоге, запах в целом есть, но терпимый, (но все равно нужно использовать в провертываемом помещении). Другие же битумы очень воняют, прямо сильно. После растворителя иногда появляются блестящие пятнышки на дереве (особенно на очень гладких поверхностях). Нужно не забывать их время от времени стирать, пока они вовсе не пропадут.
11. Пропорции. Нет точного соотношения. На 80 мл растворителя я бросил ~1 кубический см битума, но при этом большая часть его так и не растворилась. Так как этот битум очень вязкий, то растворять его нужно малыми порциями в малом количестве растворителя, постоянно растирая комки кистью. И перед использование не взбалтывать, а слегка перемешивать, при этом рисуя круг дном бутылки на столе.
12. Техника. Как делаю я. Сначала среднего размера кисть я окунаю в раствор (перед этим помешав его, не взбалтывая) и отжимаю большую часть растворителя о стенки бутылки, чтобы с кисти не капало. Затем наношу битум на поверхность и втираю, заполняя углы, стыки и щели. Затем важный момент это - время нахождения битума перед снятием. Это нужно пробовать на образцах. Все что ранее написано - все эти факторы влияют на время. Но вначале лучше нанести тонкий не темный слой не на долго, а потом добавить, если нужно. Так же нужно следить за поверхностью, не давая слишком быстро просыхать отдельным участкам, чтобы не было пятнистости.Затем второй "сухой" кистью нужно стереть излишки битума постоянно вытирая кисть о салфетку (чтобы она была сухой и впитывала битум). То есть по сути мы одной кисть наносим битум, а второй стираем лишний. Опытным путем вы поймете, когда нужно стереть остаток салфеткой. Если это сделать сразу - весь эффект вы сотрете. Если битум будет долго на поверхности, то вы уже не сможете его стереть. Но не забываем, что если вам показалось, что эффект чрезмерный - то нужно нанести кистью растворитель, потереть и затем стереть салфеткой почти весь битум и повторить процедуру, если вы стерли почти все.
Я наношу битум сначала на основную поверхность (к примеру палубу) и отдельно на остальные элементы (решетки, битсы и пр). И после этого фиксирую детали к палубе. И уже потом, добавляю битум в стыки между деталями и палубой тонкой кистью (это же касается и корпуса, если это снаружи модели). При этом в стыках оставляю немного больше битума, а остальное равномерно растираю в окружающий тон. Это дает эффект усиления темных тонов в углах. Но так же, это и дает больше контроля, когда все делается сначала отдельно. Так же, можно заранее тонировать участки на палубе под пушками чуть больше, чтобы естественно выразить темноту под ними.
13. Рекомендую покрывать образцы, а тем более чистовое изделие проверяя его в разных условиях освещения. Потому что, при искусственном свете это может выглядеть по одному, а при дневном - иначе. При насыщенном прямом освещении может казаться что поверхность светлее, но в условиях плохого освещения она может быть очень темной. После покрытия обязательно нужно все это проверить и по надобности смыть лишнее иначе потом никак, без механической обработки.
14. Ну и финальное. Есть два варианта. 1 - это проявление текстуры и более темный вид. И 2й вариант - это легкая тонировка... и каждый выбирает, что ему по душе.
Ниже я покажу свои результаты 1го варианта. Так как нижняя палуба практически не будет видна, я решил сделать более сильнее тонировку в музейном стиле, чтобы понять, будет ли мне такое подходить или делать только легкую тонировку. Поверхность была отполирована 320 + стальной ватой 000. Но момент в том, что вата не могла естественно хорошо проникать в углы, потому они не та столько гладкие как центр,и это важно! Плюс, масла я наносил не кистью, а полусухим свертком ткани, который тоже плохо проникал в углы, и соответственно в углах меньше масла... и это тоже важно, дальше вы поймете почему. В углу фотографий будут указано что перед битумом было нанесено определенное масло (Тунговое или Датское).
На фото выше и ниже хорошо видно, что от масла зависит не только общий цвет дерева, но и то, что при одинаковой обработке дерева и способе нанесения масла, Битум на Тунговое масло ложится хуже чем на Датское. На Датском больше выражена текстура.
А на фото ниже видно, что если деталь была плохо отполирована - на ней проявятся все изъяны.
Нужно учитывать, что вся нижняя палуба собрана с остатков материала, особенно стенки... Плюс, к сожалению, фотографии не могут передать точный не цвет ни оттенок ни степень затемнения.. На некоторых поверхность черная, на других светлее, или коричневая либо серая. Потому, покажу разные , чтобы сложилось общее впечатление.
А в корпусе уже другой оттенок...
А этот оттенок вообще другой...
То есть по сути в 3х группах фотографий цвета и оттенки абсолютно разные... от рыже-бежевого к серому и до красно-коричневого... Но самое обидное, что ни один этот цвет не передает оригинального оттенка, а жаль. Хотя в первых и последних фото немного и есть похожие тона, но сложно сказать точно, но те что серые и очень ярко-коричневые эти точно не такие. Что думаете?
24.04.2026
Интерьерное освещение.
Хоть я и хочу сделать второй корпус в музейном стиле, но я хочу сделать этот проект еще "ярче"... я хочу установить внутренний свет в каютах.
Изначально я хотел установить несколько светодиодов (вот этих с АлиЕкспресс)... но хорошо, что я заказал гибкую ленку (вот эту тоже с АлиЕкспресс. Она теплого света 2700К). Потому что светодиоды оказались ооочень тусклыми, и ничего не было видно. Да, света не должно быть много, так как электричества тогда не было и единственный источник света была керосиновая лампа или свечи. Но светодиоды оказались очень слабыми. А вот лента очень подошла, на фото ниже.
Схема подключения не сложная.
1. Так как гибкая светодиодная лента идет вместе с USB разъемом в котором стоит резистор, подключать ее нужно только через этот разъем.
2. Потому, я либо закажу USB адаптор, или просо припаяю провода к USB разъему.
3. Затем эти провода припаяю к латунным держателям, которые я ранее вклеил в корпус.
4. В эти держатели будут вкручиваться болты через колоны и они будут фиксировать корпус на подставке.
5. К этим болтам будут подсоединяться провода с выходом Type-C (Вот этот с Али), который будет вклеиваться в подставку-короб.
6. В это Type-C будет подключаться провод как в обычный телефон. Провод можно запитать как от розетки, так и от павер-банка, если вдруг на выставку когда-то попаду.
Я закажу еще две таких ленты, но уже по 30 см длиной, чтобы каждой ленты хватило на всю длину корпуса, от перовой решетки до последней. Я хочу установить две светодиодных ленты, но так как света от двух будет много, то я фрагментарно закрою часть ленты, а часть будет светить. Почему тогда две? Для уверенности. Даже если что-то с одной произойдет, то второй хотя бы частично хватит на освещение, сомневаюсь, что обе умрут одновременно. Хотя светодиоды очень живучие, да еще и при условии очень редкого включения. Думаю на лет 100 хватит))) Тем более, производитель заявляет до 80.000 часов...
Это пока еще только тесты. Лента на соплях держится и я просто хотел посмотреть, как это будет выглядеть, но как по мне... в этом теплом свете что-то есть...
Момент
в том, что здесь еще будет лестница, и этой решетки из-за нее не будет
видно, но зато я буду знать, что она там, ахахаха))
Один минус... опять ждать с АлиЕкстпрусса месяц на лампы... это будет бесконечно...
25.04.2026
Очередные тесты... на этот раз гвозди (пробки) на палубе.
Пока 100500 процессов на паузе по разным причинам, решил закончить палубу. Но...
...мне очень не нравилась визуализация гвоздей. На корпусе она отличная (так как зубочистки не срезались вровень), но на палубе, когда их срезать в ноль, то нет четкой формы, и не все гвозди вообще видны... То есть под определенными углами некоторых вроде и нет (на фото ниже отмечены красным), а многие не имеют вообще узнаваемую форму (все что не в зеленом овале)...
Да, мы все знаем, что гвозди закрывались деревянными пробками, которые изготавливались из того же дерева, что и доска... и мало того, они имели направление волокон как у доски. Это для того, чтобы древесина одновременно снашивалась и торец пробки не растрескивался и не разбухал. И по сути эти пробки устанавливались очень плотно через смолу, слой которой при эксплуатации практически исчезал.
Потому, логично, что в любом масштаб этих пробок не было бы видно от слова вообще. Но модель это - произведение искусства и нам хочется показать детализацию. И более правильно делать так, чтобы эти пробки не имели большого контраста, то есть не бросались сильно в глаза. Но меня все равно смущало то что они все не четкие и не все видны... и я начал экспериментировать.
Затем я решил окрасить зубочистки графитом от карандаша, с надеждой, что ободок будет маленький...
При шлифовке мягкая береза (торец зубочистки) окрашивался и становился темнее.
Таким образом все эти варианты мне не нравились. И затем я попробовал по другому.
Я смачивал кончик зубочистки в жидкий СА и сразу его вытирал и фиксировал в отверстие.
Согласен, что даже с клеем не везде все видны, но это единичные случаи, и плюс они хотя бы все круглые... а вот без клея - это как лотерея...
В ближайшее время надеюсь палуба будет готова...
27.04.2026
Палуба. Гвоздевание (имитация пробок).
Прежде всего я сделал стыки на досках прямым лезвием. Но так как силовые доски (которые другого цвета) были в дефиците, мне пришлось сделать на них настоящие стыки и уже от них делать раскладку. И к сожалению немного допустил ошибку, но в итоге я ее вывел к тому месту где пушки... и ее не будет видно. Хотя я весь день себя за это винил...
Далее разметка и иглоукалывание.
Этот процесс самый важный и кропотливый... любая ошибка здесь - это визуальный брак всей композиции.
Ну а дальше аккуратное сверление сверлом 0.5 мм.
Несколько крупных планов для тех, кто детально следит за постройкой:
После шлифовки я всегда проверяю поверхность на наличие дефектов...
В итоге вот результат.
Без масла гвозди еще плохо читаются, но результат меня уже устраивает.
28.04.2026
Ватервейс. 1/2
Вначале я демонтировал временный ватервейс и сделал незамысловатую джигу для создание нового.
Для того чтобы понять какой срез будет красивее я попробовал с разных сторон.
Эта джига еще понадобится для второго комплекта (для первого корпуса).
Далее я согнул заготовки простым методом. Окунул в кипяток и потом утюгом придавал им нужную форму. Сильно не старался, главное согнуть там, где самый большой радиус.
После демонтажа ограничителя палубы я установил палубу внутрь корпуса.
Остальное уже в следующей части...
30.04.2026
Ватервейс. 2/2
Чтобы иметь возможность все подгонять я сделал съемную верхушку кильсона. И теперь нужно сделать под него место в ватервейсах.
Я добавил еще пару пробок в нарубном поясе 0,5 мм (как обычно). И две 0,8 мм на краях ватервейсов. Эти пробки больше, так как они закрывают не гвозди а болты, которыми ватервейсы (сверху вниз) фиксируются к бимсам и (изнутри наружу) к шпангоутам. Создавая единый каркас, так как ватервейсы несли не декоративную роль, а были очень важны в достижении продольной и поперечной прочности корпуса.
Шпигаты (Scuppers) (внутренняя часть).
*Пару слов про пробки на ватервейсах. Они размещены по центру бимса, так как болт проходил насквозь обе детали. Болты, которые соединяют ватервейс и шпангоуты мы не видим, так как они прикрыты палубными досками.
Итак, что такое шпигаты (Scuppers). Это свинцовые трубы, через которые вода, которая попала на борт, покидала ее обратно. Так как Alert имел очень низкий борт эта деталь имела очень важную роль. На суднах такого класса могло быть 4-5 пар шпигатов (Scuppers).
На фото ниже я указал положение помп и самых нижних точек на палубе, (я использовал шарики и они нашли эти точки). Эти точки находились под пушечными портами, где шпигаты (Scuppers) не могли быть. Потому я предпоследние шпигаты (Scuppers) не смещал в заднюю часть (чтобы уменьшить их количество до 4х пар), а расположил их максимально ближе (где это было возможно) к этим точкам. Но при этом сзади оставалась большая зона (особенно учитывая низкую раму задней решетки). Потому пришлось добавить 5ю пару (заднюю). Но учитывая то, что шпигаты (Scuppers) небольшого диаметра (чтобы не делать хрупкими доски, через которые они проходят) и низкие борта (которые не защищали от волн при большом крене) то 5 пар - вполне реальная картина. Напоминаю, что в анатомии этих деталей по сути нет, потому все планирование это реконструкция основанная на аналогичной ситуации подобных кораблей.
Итак, отверстие 1,6 мм есть. Оно сделано под углом, без привязки к какому-то точному значению, так как шпигаты (Scuppers) будут составные: внутренние (на палубе) и внешние (на корпусе). Сегодня речь идет про внутренние.
Я использовал латунную трубку 1,6 мм.
После срезания лишнего я финишно полировал поверхность. Советую сразу высталять плоскость так чтобы не нужно было много шлифовать иначе будут следы на отполированной палубе.
Ну и вот результат:
Не факт, что эти элементы будут сильно просматриваться, так как над ними будут держатели для ядер. Потому я не заморачивался с формой воронки, развальцовывая метал... такой форму в таком масштабе боле чем достаточно.
Далее на очереди остальные 8 шт... ну и создание наружных частей, которые будут фиксироваться в корпусе. С этим тоже момент. Шпигаты (Scuppers) особенно на кораблях с низким бортом имели обратные клапана. Это прямоугольные куски кожи, которыми закрывались отверстия. Они свободно болтались и легко пропускали воду изнутри наружу, но при ударе волны извне - они плотно закрывали трубу, чтобы через нее вода не била фонтаном. И вот вопрос... как это реализовать. Делать этот клапан... тогда он закроет отверстие и всю работу над шпигатом (Scupper)... Или игнорировать клапан и показать конструкцию этого элемента. Минус в клапане то, что его сложно красиво показать.. особенно в таком масштабе... потому более склонен к варианту без клапана. Учитывая то, что на многих моделях и шпигаты (Scuppers) то не всегда есть)))
03.05.2026
Сделал еще 3 оставшихся...
... ну и еще 5 с другой стороны.
И таким же способом сделал все части и на корпусе.
Проверил как трубка будет смотреться вровень с досками - мне не очень понравилось. Потому я сделал слегка с выступающим краем, что логичнее, чтобы вода срывалась с ободка и не текла по борту.
Детали не большие, и на общем плане практически не видны, но в макрорежиме - это другое дело:
Фотографировал в закатном солнце - немного цвет теплее обычного.
Далее...