Глава 19. Обшивка (1й корпус).
09.05.2026
Пушечные порты.
Пока я решаю вопросы с освещение 2го корпуса и омеднением решил продолжить работу над 1м корпусом.
Как говорится, хорошая мысль приходит после... но уже как есть. Если бы я делал корпус только сейчас с теми знаниями что сейчас, я бы все делал по другому. Об этом подробнее позже (эта информация во всяком случае поможет тем, кто только начинает собирать шпангоуты, чтобы хотя бы у них изначально все можно было сделать более правильно, как в анатомии). Но то что возможно сейчас я буду исправлять по ходу строительства.
Я использовал шаблон для того, чтобы нанести линию разметки. Совет - используйте один шаблон с обеих сторон - это уменьшит погрешность при использовании второго шаблона на вторую сторону из-за неточного совпадения двух шаблонов. Клинья всовывайте изнутри наружу - это прижмет шаблон к корпусу.
Я наношу только одну (указанную) линию!
Все эти детали будут еще дорабатываться и в них будут шлифоваться арочная форма позже. Потому я не видел резона слишком уделять им внимание на красоту. Главное это правильные боковые стенки, лицевая и внутренняя (здесь порядок). А вот верхняя будет еще срезаться по уровню, а нижняя (где склейка) эта зона будет полностью закрыта планками.
Но, если бы я делал это повторно (с самого начала), я бы интегрировал эти детали внутрь шпангоутов (делая в них окна) еще до шлифовки. И затем шлифовал бы корпус одновременно: шпангоуты и пушечные порта.
Логичный вопрос, почему я не делаю как в инструкции набора... Во первых решение с перилами и подоконниками, что предлагает набор - мне категорически не нравится. А во-вторых, из-за ошибок в положении шпангоутов - не совпадают положение топтимбетсов (стоек) перил и это очень сильно заметно. Потому, когда я буду делать свой вариант перил я размещу стойки в нужных местах, как я это сделал на втором корпусе. Но там немного этапность отличается, потому, по факту я уже два варианта придумал, как реализовать это место.
Затем я установил вкладыши 1 мм под шаблон и нанес скальпелем вторую линию. Эта линия уже не центра подоконника, а линия стыка первой планки с этим подоконником. Нанес я ее потому что я буду клеить сначала первую доску и ниже остальные, а потом уже сам подоконник, который у меня будет сложной сборной формы (как во втором корпусе, но немного другой).
Ну а теперь, про то, чтобы я сделал бы сразу, если бы я только начал собирать корпус из шпангоутов:
1. Я бы рассчитал и приклеил все шпангоуты так, чтобы их верхняя часть или топтимберсы полностью совпадали с реальным положение стоек перил и всех пушечных портов. Если нужно - я бы соединил нижние части и верхние одного шпангоута не так чтобы они были в одной плоскости, а образовывали ступеньки и могли таким образом смещаться в нужные позиции вверху (как это по сути реализовано в анатомии).
2. Я бы изначально делал парные шпангоуты и в передней части и в задней, как на фото ниже.
При этом большого труда это не составило, как и если бы это сделал сразу производитель набора. Жаль, что не сделал (при всем уважении к труду, что был положен на создание набора, который по факту очень неплохой!).
3) Я бы еще заужал толщину шпангоутов сверху с 4мм до 3 мм, чтобы стойки перил были все 3 мм. А не как в наборе - шпангоуты 4 мм, а топтимберсы 3 мм.
4. Мне еще не нравится реализация детали под задними шпангоутами. Есть пару идей как это можно было заменить, но так как мне уже поздно - я просто закрою эту зону частичным планкингом.
Забыл уточнить... так как я уже не могу переместить шпангоуты без из редукции - и снаружи и изнутри эти места будут закрываться планками. Потому, если вы хотите, чтобы эти места были открыты - нужно делать правильно изначально, на моменте сборки корпуса.
Далее на очереди - фиксация планок (досок) ниже перил-подоконников и потом уже сами перила...
10.05.2025
Обшивка Карвел.
Планка у меня уже была готова от второго корпуса (только там она использовалась ниже ватерлинии). Она отполирована и покрыта Тунговым маслом для выборки. После фиксации я как обычно ее финишно отполирую и покрою повторно.
Клеил точечно на СА следуя линии разметки (нижней!! что я делал второй раз).
Ну а когда все проверенно - я пролил клей капиллярным методом изнутри на стыки. Не нужно много клея - потом много придется убирать потеков.
15.05.2026
Бархоут. Корма.
Так как я уже показывал, как я делал эти детали на втором корпусе я не буду повторяться, все есть в 9й и 10й главе. Более детально я буду показывать только то, что не упомянул в прошлых частях, либо что-то новое.
Так как у меня не было длинной заготовки для всей доски (мне пришлось соединять две при помощи замка). Ну а если у вас есть длинная заготовка - рекомендую использовать доски на всю длину, а потом делать имитацию соединения. Я уже раз это делал, но не показал процесс создания самого замка...
Мне очень нравится черный граб не только своим цветом, но и тем, что если его залить СА и отшлифовать то щели практически вы не увидите и это иногда очень полезно... но не тогда, когда вам нужно показать что детали разные и тогда я делаю намеренно щель, как на фото выше.
Кстати, черный граб не плохо гнется...
Чтобы Бархоут (wale) хорошо ложился - лучше пердварительно его согнуть в двух плоскостях. Я гнул простым методом: на электрическую плиту (это может быть и обычное стекло) я наливаю лужицу воды и замачиваю туда доску, и через минуту горячим утюгом я прямо в этой луже прижимаю утюг к доске и гну ее в нужно направление. Это быстро и очень просто.
Доски на корме я делал точно таким же способом что и втором корпусе, только здесь будет только верхняя и нижняя, чтобы показать строение внутренней рамы. Сложнее всего было сделать эти полудуги. А мне их пришлось делать дважды, так как корпусов два...
Клинкерная обшивка. 1/2
На первом корпусе я не буду делать планкинг целиком, а только верхний пояс, часть второго и несколько планок нижних поясов. И если нижние я буду делать настоящим методом (это в следующем посте)... то верхние планки я буду делать имитацией клинкера (как на всем втором корпусе).
Так как это димонстрационный вариант клинкерного планкинга (доски в реальности устанавливались по очереди снизу вверху, внахлест верхние планки на нижние), то в реальности мы не можем увидеть щели под досками, так как под ними идут другие доски. Но так как это демонстрация - то нам нужно создать эти щели. На фото ниже вы поймете о чем я.
Про замки и строение клинкерного планкинга я не буду повторяться, об это я уже рассказывал.
На втором поясе (он из трех досок, но средней не будет) я показываю строение замка, вернее обе ее части.
Снизу я сделаю еще несколько досок но уже настоящим методом (не имитацией), чтобы показать строение верхней части доски клинкирного планкинга.
17.05.2026
Клинкерная обшивка. 2/2
Сначала я закончил всю верхнюю часть. Под кормой я уже показывал как я делал на втором корпусе, повторяться не буду.
Заготовки делал на пиле срезая треть от толщины доски, для создания паза. В итоге при состыковке, доска будет визуально 6 мм как и сверху.
На конце доски делал скос для соединения внахлест. Так как это задняя доска (и это кстати первая доска, с которой и начинается обшивка), то скос именно такой формы, чтобы передняя доска накрывала ее, и вода обтекала соединение, как рыбья чешуя.
Спереди и сзади (как в этом случае) часть доски с пазом уходит в ноль и потом и вовсе пропадает... это нужно для того, чтобы создать плавный переход с клинкерной части (когда доски идут внахлест) в карвельную часть (когда доски идет встык).
Когда закончу с другой стороны можно будет все окончательно отшлифовать и сделать отверстия для нагелей и болтов и установить их.
Кстати, так получилось, что всей установленной обшивкой я закрыл те места, что мне не нравились. Это были либо дефекты, либо косяки набора, либо мои ошибки. А теперь они все погребены под досками... и это радует.
21.05.2026
Многие манипуляции я уже делал на втором корпусе, не буду повторяться. Потому вкратце объясню, что я сделал: подогнал ахретштевень по месту, рассчитал положение стыков планок и сделал эти стыки, наколол иглой места где нужно просверлить.
Места стыков планок строго по правилу: один стык через 3 цельных планки! Все стыки по прежнему на двойных шпангоутах.
Сначала я просверлил отверстия 0,5 мм там, где будет 1 мм (я всегда делаю пару проходов для больших диаметров). Затем я стер линии карандаша и в будущем эти же отверстия я расширю до 1 мм. А остальные места уколов я просверлю 0,5 мм, и таким образом я не перепутаю.
Нижние Перила. (нижняя их часть)
Делал как и на втором корпусе из желтого самшита, только на этот раз я делаю их не цельными (склеенные ранее с черным грабом), а по отдельности, сначала нижнюю часть (самшитовую), а верхнюю (из черного граба) буду клеить позже (об этом подробнее расскажу позже).
31.05.2026
Привет всем, со мной все хорошо... это наверное впервые за все время когда меня не было на форуме больше недели. И все это время я занимался просчетом такелажа. У меня есть отдельная ветка посвящена этой теме и скоро я буду ее обновлять. Мне нужно было понять, где, что и куда будет приходить из ходовых концов и куда и как фиксироваться, чтобы планировать фиксацию римов, уток и сотального. Я многое чего поменял на своих схемах, но еще больше чего добавил. Я поднял много литературы, анатомий и при помощи двух ИИ докапывался до истины. Потому что катер - это и так уникальное судно и много чего не применимо с обычного такелажа к нему, а особенно еще усугубляется это все отсутствием полноценного борта и кофельнагельных планок. Так что, я уже на финише и скоро я покажу результат своих трудов. На этот раз много узлов будут реализованы не догадками по причине отсутствия этих узлов в анатомии, а достоверными фактами, почему и как все это реализовано. Ну а пока я делюсь результатами того, что я сделал еще неделю назад... после чего я не прикасался к модели за это время. И как только я закончу с такелажем я продолжу заниматься с гвоздями в бортах.
Дальше, в часть отверстий установится гвозди, в другую часть - болты, а третья - останется пустой (так как будет имитировать отсутствие болтов в отверстиях).