Глава 16. На палубах ч.1 (2й корпус).
29.01.2026
Нижняя палуба.
Когда я начинал второй корпус я не планировал делать нижнюю палубу, но потом передумал. Потому и сделал открытой переднюю решетку, центральный трап тоже открыт и через световой люк тоже будет просматриваться все что ниже. Через две оставшиеся решетки практически ничего не будет видно, но я сделаю чуть больше площадь нижней палубы по еще другой причине. Я хочу попрактиковаться с покрытием битумом, материала достаточно, и палуба изготавливается очень быстро, так что вот первая часть.
Второй фрагмент палубы почти готов, нужно только отшлифовать.
Во второй части планируется изготовление стенок.
30.01.2026
Продолжаю с нижней палубой. После шлифовки:
... а потом рубанком срезать толщину так чтобы бимсы стали нужного размера.
Так же я же я частично срезал временный ватервейс (но не убирал его), чтобы палуба поместилась на место.
И после установки я примерил ранее изготовленные решетки и трапы.
Так как 4 силовые доски (те что другим цветом) имеют соединения (был дефицит материала) нужно было четко подогнать все швы (центр бимса) и рамы решеток к этой линии.
Логика такая - никто не увидит сверху если бимс смещен на 1 мм, но! Если линия гвоздей будет идти не ровно или со смещением (если решетка выступает или не достает до линии) то это будет заметно. Потому лучше подгонять линию центра бимсов под габариты рам решеток и потом планировать ровное гвоздевание.
Так что я нанес стартовые линии по месту соединения досок...
... затем прислонил край решетки в к первой линии и нанес с другой стороны вторую линию.
Таким образом я нанес центры бимсов везде ...
Хочу еще раз уточнить: линии бимсов не ставятся в произвольном месте, а лишь немного смещаются, если это нужно, для достижения правильной дистанции для гвоздей (как правило это смещение не больше 1 мм). И это позволило мне разместить их так, чтобы все гвозди не попадали на стыки и выглядели уместно.
Когда все было готово я прорезал отверстия под решетки. Но это еще не финальный результат. Отверстия на 2 мм с каждой стороны меньше (так чтобы рамы ложились на саму палубу).
В итоге ....
... через отверстия (даже не учитывая что еще будут лестницы, которые еще больше закроют обзор) ничего практически не видно. НО...
Моя жена предложила гениальную идею...
... что если сделать освещение внутри. А точнее в каюте капитана и в офицерской. Я думаю укрепить два желтых тусклых светодиода на потолке над нижней палубой, а через металлические штыри подставки провести провода и вывести разъем тайп-С. Короче это нужно еще обдумать, но идея хорошая...вскоре я попробую наглядно показать приблизительный результат и от этого решу, реализовывать ли эту затею.
03.02.2026
Так как нижняя палуба практически не будет видна, то в ее реализации основной параметр это - скорость. Потому всю начинку я делал, как у нас говорят: "дендрофикальным" методом (извините за выражение) "из говна и палок".
То есть я использовал все остатки материалов, обрезки и некалиброванные заготовки. Это я делал для того, чтобы было больше места для экспериментов с покрытием маслом и битумом. Корпус я думаю покрывать Тунговым маслом Рустинс, а вот с палубой или таким же или Датским маслом Рустинс. Буду смотреть как это все будет под битумом.
Итак, на фрагменты палубы я устанавливал стенки и имитации дверей. Повторюсь! Расположение стенок, высота самой палубы и другие элементы могут быть с погрешностями (их все равно не будет видно). А центральных стенок возле мачты и вовсе не было (их я установил, как забрало от освещения которое я планирую).
Я сделал примитивные трафареты для создание очертания дверей, и нацарапывал их иглой.
На очереди покрытие маслом... ух...
04.02.2026
Итак теперь самое интересное - покрытие малом. Не даром я делал все то, чего видно не будет.. как раз на всем этом я и буду экспериментировать.
Вначале я все отполировал металлической ватой 000 фирмы Borma Wachs (шикарная вата, все ее варианты от 0000+, 000 и 00, очень рекомендую!!)
Затем я сделал специальный джиг для нанесения масла. Такой использовали мастера дня нанесения шелачной палитуры и лака, но этот принцип можно использовать и нам.
Идея в том, чтобы не покрывать густой пленкой кистью маслом, а полировать разведенным маслом хотя бы 1:1 с растворителем (я использую растворитель для художественных масленых красок, он без запаха).
Сначала развожу масло в отдельной емкости, затем наливаю его на шерстяные нити или кусочки ткани и оборачиваю каттоновой тканью, делая своего рода мишочек. Это создает принцип маркера. Излишки всегда внутри шерсти и масло не капает, а через ткань масло равномерно пропитывает дерево. А если вы видите, что его меньше то протсо нужно нажать сильнее на шерсть и ткань опять станет влажной, но не мокрой.
Этот метод не очень удобен в углах (там лучше использовать влажную, но не мокрую кисть с разведенным маслом более чем 1:1)... а лучше использовать на больших поверхностях... но так как я имитировал нанесением на верхнюю палубу, я сделал так. Наносить надо вдоль волокон и полировочными движениями, затем излишки стереть насухо бумажным полотенцем.
Ну и вот результаты:
На фотографиях сложно понять разницу, но от Тунгового цвет более коричневый и насыщенный, и от этого более темнее. А от Датского более светлее (как выгоревший цвет), но оттенок в холодный бежевый цвет. Моей жене, как и мне понравился результат от Тунгового, хоть он и темнее, что для палубы не самый идеальный вариант. Но здесь вопрос с грушей.. она в любом случае будет темная, а на сколько это уже не так критично.
Теперь подождем месяц и посмотрим что будет тогда, ну и через месяц покрою битумом. Кстати о нем. Я ранее использовал Idea Patina 710, но с ней сложно работать. Она густая как смола и ее нужно разводить с растворителем, но проблема в том, что невозможно высчитать пропорции и с повторяемостью точно это не про нее.
А та что я хочу испытать (Античный битум) уже сразу жидкая. и можно точно высчитать, сколько ее нужно и сколько растворителя, что удобно. Она кстати той же фирмы что и стальная вата. Есть этой же фирмы Античная патина, но по видео обзору я понял, что она не в коричневый тон а более в серый, то не не очень подходит, так как я хочу именно темно-темно коричневый, а не темно-серый. Короче через месяц, покажу результаты. Наперед скажу, что я остался на старом варианте битума, так как новый очень сильно вонял.
11.02.2026
Решетки и люки нижней палубы.
Чтобы иметь возможность проверки как будет выглядеть решетки под маслом я решил изготовить пробники, вернее решетки на нижнюю палубу. Их не будет видно, но зато на них я смогу испытать разные масла и битум.
На этот раз я буду делать их обычными.
Принцип такой же как и ранее, фрезерую на половину глубины против волокон...
И после приклеил боковые рамы а потом переднюю и заднюю.
На нижней палубе есть еще 4 небольших люка: два спереди для спиртовой комнаты и угольной комнаты.
(а так же есть фор и грот люки с решетками, что я уже показал ранее)...
...и так же два небольших сзади: к пороховой комнате и для освещения пороховой комнаты.
С проекта Виктори у меня остались пушечные петли (смоделированные и распечатанные на 3D принтере и потом покрашены матовой аэрозольной краской), вот я и приклеил их для наглядности. Вряд ли их будет видно, но мне не жалко.
На небольшом фрагменте, что я сделал именно для этого я сделал имитацию гвоздей и мне результат понравился, сделал так и на основных решетках.
Теперь время покрытия маслом...
Прошла неделя и вот тон древесины под маслами:
Визуально видно, что Тунговое масло больше притемнило, а Датское светлее.
Тунговое мне нравится больше по цвету, но оно больше проявляет разницу между светлыми и темными фрагментами, потому четче рисунок становится... А датское хоть и менее нравится по оттенку, но светлее и не так выражает разницу в древесине. Короче, надо ждать еще 2-3 недели и покрою битумом и тогда будет известно, что лучше. Один вопрос это - повторное нанесение масла (и как это повлияет на блеск и текстуру)... и еще меня смущает то, что после тунгового после полимеризации под определенным углом видно неравномерную структуру (чередование пятен матового и полуматового)... сложно объяснить.
Теперь просто сравнение:
Под датским (слева) рама более рябит, а под тунговым (справа) более однородная рама.
Ну а ниже будет показано темные детали на светлой палубе и наоборот и темные на темной палубе и наоборот.
Ну а ниже я поменял решетки для сравнения и такого варианта:
17.02.2026
Расчеты... расчеты... и еще раз расчеты.
Кто-то просто строит модели, кто-то ведет обзор своей постройки... а вот я еще очень люблю изучать все что касается того, что я строю. Я много времени провожу за литературой, анатомиями и чертежами. И так как анатомия Алерта написана с большими ошибками, неточностями и упущениями я регулярно ставлю под сомнение всю информацию в этой книге.
Для того, чтобы продолжить работу над палубой я должен точно знать, что и где должно находится, чтобы сделать правильно все положения гвоздей.
Частично уже есть положения решеток и трапов и теперь мне надо определить где точно стоит все остальное. Я понимаю, что для этого есть чертежи... но в том то и дело... чертежей нет, а только анатомия, где полно противоречий, потому все нужно делать по месту.
Для начала я изготовил муляжи нескольких элементов.
Кстати, трюмовую решетку я буду переделывать! По подсчетам гребней в решетке я сделал ее опередленной ширины, и после того, как я сравнил габариты с архивными чертежами, я понял, что нужно добавить еще один гребень, чтобы она была шире. Но я и так хотел делать дубликат решетки (потом увидете зачем, но потом передумал, а теперь это стло возможно).
И все эти манипуляции для одного...
Я уже молчу про то, что в анатомии малая шлюпка не соответствует здравому смыслу и действительности (но об этом позже), а вот для каттера, который по габаритам подходит этому кораблю - попросту нет места на корпусе.
Для того, чтобы понять положения всего этого я сделал муляж и шлюпки тоже.
Я приклеил к прямоугольным основам булавки и наколол шлюпку на них регулируя ее высоту.
Когда я определил высоту я сделал временные подставки для шлюпки.
Насос даже при такой низкой посадке шлюпки в своем верхнем положении и может без проблем работать.
А спереди шлюпка не мешает работать лебедке (windlass).
Шлюпка должна быть как можно ниже для устойчивости и чтобы не сильно высоrо был гик (boom). Плюс на нее ставили перевернутую вторую шлюпку (скорее всего ял). Но она не может бы еще ниже, так как она будет мешать насосам или упираться спереди.
Ну и напоследок... в оригинальных архивных чертежах трап (с дверью, что смещалась), вел с одного борта к другому. А вот автор анатомии сделал так, что лестница вела спереди кзади, что попросту не предполагало наличие места для шлюпки, что попросту не было действительностью.
И так как это противоречило здравому смыслу я сделал как на фото ниже. Я просто развернул вход на 180 градусов. И так как лестницы с верхней на нижнюю палубу не были стационарные (т.е. они всегда имели возможность сниматься для увеличения пространства и устанавливаться обратно по тревоге или надобности). Потому эта земена не только логична но и вполне правомерна.
Это лишь малая часть работы над чертежами что я сделал. Просто я буду выкладывать материал по мере структурирования его в целостные смысловые нити (потому как работаю я сразу над очень многими аспектами одновременно и можно попросту запутаться).
20.02.2026
Мачта и бушприт.
Так как я до сих пор не купил токарный станок, а детали мне нужны сейчас, решил делать своим методом. До этого нужно сначала разметить с прямоугольной заготовки очертание трапеции.
Затем на угловой шлифмашинке я делаю из прямоугольников трапеции, но так чтобы их размеры были на 2 мм больше готовых деталей и естественно длиннее.
Но до !токарных дел" если это можно так назвать, я рубанком делаю сначала 8миугольник, потом 16тиугольник и приближаю деталь к цилиндру.
Ну а затем я делаю так как показано на фото ниже. Главное, чтобы вращения шуруповерта и шлифмашинки шли друг на друга для достижения большего трения.
Метод мягко сказать специфический, но главное, чтобы рабочая зона трения была как на фото ниже.
Как в старые добрые времена, я все делаю на коленке)))) Но вот результат:
... и казалось бы, что такое полмиллиметра, но почувствуйте разницу в объеме.
И пришлось переделывать, но я этому рад, потому как мне не очень понравится цвет в темном исполнении. Он был пятнами и с выраженным рисунком. Но самый большой минус - темная груша на много гибче светлой. Бушприт, который тоньше темной мачты на много жестче ее. И здесь этот показатель важен - потому как стоячий такелаж может существенно изгибать мягкую древесину.
Тем более - это будет 6й оттенок груши (в добавок к 5ти имеющимся) который будет использоваться на модели.
Далее я выставил Бушприт горизонтально в фрезерном станке и сделал квадратный фрагмент в раз мер 10,1 х 10,1 мм, что масштабно в 1:48. Мата, кстати у палубы будет 11,1 мм. Все размеры и все чертежи я буду обновлять в соответствующей теме о такелаже этого корабля.
С квадратной частью мачты я не занимался, это мне для палубы не нужно, я сделал заужение снизу, чтобы она установилась в алюминиевый цилиндрический держатель внутри корпуса. Сначала определил центр (ось) и установил мачту на фрезерный станок, фискируя в 3х точках.
Этот метод для истового варианта не годится, фреза делает волнистые надрезы, которые я зашпаклевал, но этот фрагмент будет внутри корпуса и виден не будет... и мне важнее - это выдержать оси, и мне это удалось. Мачта стоит вертикально по борту.
Бушприт пока длиннее и нужно уменьшить шпангоуты, чтобы он влез ровно, но я его положил для визуализации габаритов.
Далее - якорный механизм... и можно будет уже окончательно расставлять все позиции гвоздей на палубе.
23.02.2026
По чертежам из анатомии трюмовая решетка имеет определенное количество гребенок. И рассчитав их с шагом и размером 1 мм (именно то количество) у меня вышла решетка немного меньше. И я не возражал, так как корабль и так не большой, думал будет больше места на палубе, но ... ни в этом случае.
Мне пришлось добавить еще по одной гребенке и в ширину у и длину (для пропорции) и переделать решетку.
Все манипуляции практически такие же как и ранее, но некоторые моменты я изменил для ускорения и упрощения... В частности я сразу задал форму арки и фрезеровал уже по ней.
Из-за постоянных отключений света не увидел что фреза прижата к капле клея и случайно включил фрезер... - 8 евро...
Далее...
17 - On the Decks p.2