Глава 15. Нагеля и Болты (2й корпус).
10.10.2025
Итак, с палубой пока разобрался, теперь продолжаем с корпусом. Первым делом нужно соскаблить остатки СА клея прямым лезвием.
Это простой процесс, но очень энергозатратный. Нужно постоянно находить правильный угол освещения, чтобы увидеть блеск от клея. И каждый раз, когда у кажется что все чисто - где-то опять виднеется клей.
До этого я еще залил клеем все пустоты между шпангоутами...
Одну сторону я уже сделал и сразу решил сделать разметку под нагелевание и стыки, чтобы вам показать весь процесс.
Сначала я из первого корпуса переношу на старый бракованный киль положение шпангоутов.
Чтобы точно перенести линии я рейку помещаю в пространство между шпангоутами (держа ее вертикально) и обвожу с обеих сторон.
Спереди и сзади я сразу ставил линию по центру шпангоута:
В этих отделах все будет немного по другому (об этом я расскажу позже), а пока я буду наносить линии стыков досок.
Для этого я создал такое незамысловатое приспособление. На плоской плашке я приклеил стоперные рейки по периметру автокарандаша, и сверху сделал запорный механизм, чтобы карандаш крепко там находился, но могу высовываться когда это нужно.
Затем я установил прямоугольную ножку от будущей конструкцию под витрину (об этом будет позже). Можно использовать все что имеет строго 90 градусные углы. Задача, чтобы плоскость нашего карандаша скользила по строго вертикальной плоскости основы, которая строго перпендикулярна нашему. стапелю.
Затем я ставлю кончик карандаша на отметку между двумя шпангоутами (центр сдвоенных шпангоутов) и проверяю снизу по той же точке (на пластике)...
... и провожу линию скользя плоскостью джиги-карандаша по плоскости основы.
Здесь важно, чтобы эти плоскости были достаточно широкие, чтобы скольжение было максимально уверенным и без колебаний (только вниз и вверх).
Для устойчивости всего процесса - стапель корпуса и саму основу я зажимаю клампами.
В результате я получаю строго вертикальные линии по сложным изгибам обшивки.
Затем я отмечаю кружочками места, где буду делать стыки досок (имитацию стыков).
Затем все аналогичные процедуры будут выполняться для нанесения линий по которым будет проводится нагелевание... но об этом позже... нужно сначала закончить со всеми вышеперечисленными процедурами.
11.10.2025
Итак, с местами стыков разобрался...
... но вот допустил ошибку, которую даже не увидел...
Если в кратце... то когда мне не хватало древесины я на корпусе делал стыки рейками и эти стыки делал по центру парных шпангоутов... естественно по привычке, но!!!
Клинкерная обшивка подразумевает что доски будут соединяться не торцами а косым срезом. Т.е. как указанно на картинке выше по одному из трех вариантов, (им бывает и больше), но ни как не простым соединением торцами. Заклепки фиксируют все соединение, которое целиком ложится на парный шпангоут. Т.е. концы досок выходят за пределы шпангоута и так как мы не видим на модели самого скоса а видим только наружную линию соединения, то она должна располагаться по краю парного шпангоута ближе к корме, чтобы стык водой прижимался, по принципу рыбий чешуи.
И соответственно, так как я расположил стыки по центру парных шпангоутов мне пришлось переместить (якобы) шпангоуты кпереди и гвоздевание планировать исходя из этого. Хорошо что стыки такие были только сзади 5 штук, то спереди ничего не менял.
Визуально практически ничего не заметно, но если бы я все оставил как есть, то это было бы не правильно и заметно, что стыки и гвоздевание не там где надо...
13.10.2025
Сегодня несколько часов рассчитывал и намечал линии стыков досок и гвоздевания (болтов). Не знаю как у кого, но расчеты у меня забирают на много больше сил, чем физический труд... но они важные и без них ни куда.
Немного увеличил площадь упора и пару слов про переднюю и заднюю часть. Ранее я наметил положение шпангоутов возле киля и сводя точки от этих засечек до пластиковых шпангоутов я получал правильное положение линий гвоздевания.
Здесь все просто... нужно только уловить угол поворота шпангоута и две точки сходятся отлично... и вот результат... пока что с одной стороны (уж очень долго это).
Разметку я то нанес... но я до сих пор не определился из чего я буду делать болты или нагеля и каким образом.
1. Шляпки болтов (из меди) большого размера - точно не хочу... модель потом выглядит как огурец вся в пупырышку...
2. Медную проволоку в уровень обшивки... спорно. Тогда теряется смысл в этом и медь будет так же контрастировать по цвету с обшивкой.
3. Нагеля в уровень с обшивкой - не аунтентично, но проще и не так будет перстить...
4. Нагеля в небольшим выступающим краем (создавая небольшую текстуру, не более 0,5 мм) - пожалуй самый первый и желаемый мой вариант... но нужно пробовать. Потому как нагеля который выступаю на 1 мм уже на вид смотрятся как по мне хуже.
5. Рассматриваю покупку специального бора-чашки, которая делает силуэт болта, но это затратно по времени (каждый нагель или кусок проволоки заготовить нужного профиля или даже по месту пытаться его контурировать под профиль болта.
Пока не знаю... буду делать пробники, а пока нужно хотя бы определиться с диаметром, так как нужно понимать на каком расстоянии от края доски делать укол чтобы потом сверлить отверстие... больше вопросов и нет ответов.
16.10.2025
Несколько последних дней занимался разметкой гвоздевания и стыков, а так же делал много пробником имитации болтов и гвоздевания. Но об этом чуть позже, когда будет что показать...
... но сегодня я сделал то, что давно хотел:
... я приделал ножки к "стеклянному гробу" для Виктори...
... и теперь у меня есть надежное место для хранения всех трех моделей. В будущем думаю еще появятся два похожих гробика для двух Алертов... Но пока они до этого еще не доросли.
24.10.2025
Ну что, продолжим с нашими экспериментами и тестами...
Сегодня я покажу варианты имитации болтов на клинкерной обшивке.
На фото видно, что тот размер, который предлагает анатомия - однозначно очень большой. Шляпка болта физически не могла быть 1,2-1,3 мм. Это просто огромный размер, учитывая еще и высоту шляпки в 0,5 мм. Потому гвоздики с ножной 0,7 мм и шляпкой 1,2-1,3 мм однозначно не подойдут. Особенно это будет плохо выглядеть на обшивке, где есть сужение до 4 мм.
Теперь пару слов про ошибки. Я специально хотел показать их наочно, и как эти ошибки будут видны особенно если использовать битум.
1. Любые щели и трещины будут очень сильно актуализироваться после покрытия маслом, а тем более битумом. Об этом нужно всегда помнить.
2. Отверстие должно быть не больше чем нагель или проволока. Иначе будет темный ореол вокруг.
3. Шляпки болтов должны быть в масштабе (иначе будут эффект огурца с его пупырышками) ну и желательно все нагеля и болты должны быть максимально похожими и одинаковой формы (это как минимум красивее и аккуратнее).
Из варианта что можно быстро сделать - это вклеивать нагель или проволоку в доску и потом откусывать и шлифовать в уровень досок... но такой вариант мне визуально не нравится, хотя он хороший и простой.
Мне нравиться когда нагель или проволока слегка выступала над поверхностью создавая некую текстуру, но совсем немного. Потому изначально я делал так:
Вариант мне больше понравился в размере проволоки 0,8 мм а не 1 мм, смотрелось как-то более естественнее, но....
... я купил специальные боры в виде чаши:
Эти боры бывают разного размера, от 0,8 мм и выше. И что я заметил, что 0,8 мм очень хорошо подошел для нагелей которые диаметром 0,5 мм, а вот если обрабатывать ими проволоку 0,8 мм то результат не очень визуализирован.
То есть даже при увеличении не очень просматривается хоть какую-то геометрию шляпки. Создается просто впечатление что проволоку поцарапали, а вот на проволоке 1 мм этот бор делает, по моему мнению, чудеса!!
На фото выше видно, что полированная проволока 1мм смотрится обычно и не очень естественно (хотя очень прост в исполнении этот результат).
А вот после обработки бором появляется четкий профиль шляпки болта!
Да, нужно контролировать центр при позиционировании - иначе шляпка болта может быть не по центру, но это в основном из-за спешки и из-за неровной поверхности проволоки до использования бора. Но результат очень понравился. И что главное - это очень быстро и повторяемо!
То есть подсумируем - пока в планах сделать пробник и на нем проводить такие манипуляции: бором диаметром 1 мм обрабатывать проволоку которая 1 мм, а нагеля (березовые зубочистки 0,5 мм) обрабатывать бором 0,8 мм (так как это самый маленький).
Ну и вот планируемый результат в очень увеличенном виду:
Мне нравится то, что метод очень быстрый, очень повторяемый и просто в исполнении. Нужно несколько действий: наметить отверстие иглой, просверлить, засунуть проволоку, скусить и немного пройтись мелкой наждачной бумагой, чтобы убрать острые края среза и потом уже использовать бор для создания шляпки, что занимает 1 секунду... хм...
ВНИМАНИЕ! Я поменял свое мнение и делал другим способом, потому просмотрите наперед обзор,там будет это показано.
Первые пробы с подставкой... далее буду об этом рассказывать подробнее. Колоны покупал на ИлиЕкспресс. Буду скорее всего их патинировать, но об этом тоже позже расскажу.
13.12.2025
Фрезерный станок уже есть, но я еще не сделал шарикоподшипники на ось Z, жду с АлиЕкстперсс... и я понимаю, почему это нужно сделать однозначно! Система с завода - просто отвратительная, не понимаю, почему не делают сразу с подшипниками (цена вопроса ничтожная), ну да ладно.
Сначала рассчитал положение колон (первый и последний парный шпангоут).
Пришлось подставить под станок блины от гантелей и все это прижал зажимами на сколько это было возможно.
Сверлили постепенно, чтобы стружка не забивала сверла. Сначала 1 мм, потом 2 мм и в конце 2,5 мм. Затем шуруповертом нарезал резьбу резчиком резьбы. И после этого в отверстие четко вкручивалась шпилька М3 (типа метровый болт без шляпки).
Затем устанавливал корпус горизонтально так, чтобы шпилька полностью могла болтаться снизу.
Запаса прочности более чем достаточно. И все эти армирующие конструкции будут накрываться небольшими коробами покрашенными в черный матовый цвет. Таким образом через решетки и люки ничего не будет видно.
... я немного конечно расстроился, но вынес из этого вполне логичное решение... уж очень много в этой зоне меня не устраивало изначально.
Я сделаю 4 пояса обшивки (хорошо, что стыки близко возле кормы). И покажу наглядно принцип соединения клинкерной обшивки. Это будет интересно, так как на второй модели там за счет полной обшивки это увидеть сложно. Плюс это закроет не только все дефекты и структуру древесины кильсона, но и почти закроет еще одну деталь (под задними шпангоутами в виде полумесяца), которая в оригинальных чертежах была реализована по другому. Вернее ее вообще не было. Так что я думаю, здесь одни плюсы этого решения.
А спереди сделаю вместо одного верхнего пояса еще 2. И как раз покажу место соединения досок, но уже с другой стороны этого соединения.
17.12.2025
Сегодня я делал кораблю физиотерапевтические процедуры... а точнее иглоукалывание... в количестве 2500 раз))
Но вначале как минимум четверть я сделал на пробнике. Для него я сделал кондуктор для создания линии пересечения для позиционирования отверстий. Принцип элементарный: отверстие для карандаша и упор на нужном расстоянии.
После этого я отполировал поверхность наждачной бумагой 350. Напоминаю, что до фиксации досок я их покрывал Тунговым маслом для проявления рисунка и подбора нужных досок. Теперь, все это нужно снять и после фиксации болтов опять покрыть маслом.
Похожий кондуктор был изготовлен и для верхних досок над бархоутом.
Далее меня ждет сверление 100500 отверстий...
20.12.2025
За два дня полностью закончил один борт:
Теперь пошагово расскажу где будут болты а где нагеля.
Сверху обшивка Carvel (в стык) с отверстиями 0,5 мм для нагелей. Места где соединяються доски отверстия немного ближе (не по центру шпангоута, как обычно).
Бархоут (wave) отверстия 0,6 мм (сверлил дважды, чтобы немного расширить отверстияе от сверла 0,5 мм. Отверстия под болты 1 мм, но сначала сверлил 0,8 мм.
Клинкерная обшивка по схеме, которую я много раз показывал.
Все отверстия под болты 1 мм (но вначале сверлил 0,8 мм) .
Нижний пояс возле киля фиксируется нагелями (отверстия 0,5 мм) накрывает его следующий пояс и они оба соединяются и крепятся к шпангоутам болтами.
Доски к парным шпангоутам фиксируются в шахматном порядке чередуясь нагелями и болтами. (бирюзовый кружок).
Но где соединение досок - там все 4 это болты (1 мм) (красный кружок).
На корме все просто - везде 0,5 мм для нагелей.
В носовой части края досок фиксируются нагелями 0,5 мм, но так же еще одна линия отверстий тоже 0,5 мм для нагелей, так как здесь обшивка с нахлеста переходит встык.
Верхний пояс под бархоутом (wave) тоже фиксируется нагелями.
В задней части аналогично с верхним и нижним поясом.
В все промежуточные доски доходя до ахтерштевня тоже переходят с положения нахлеста в положение встык и тоже фиксируются нагелями.
Скажем так (даже не смотря на то что в анатомии много ошибок и упущений) даже без этого логика должна быть во всем. И физически не может быть так чтобы болтов не было в передней и задней части. Это практически 2 из 4 частей бархоута (wave) держались исключительно только на гвоздях, что очень маловероятно!
Потому я добавил болты с аналогичным интервалом и спереди и сзади и в мидлшпангоуте, где протяженность больше чем везде (не 2 а 5 отдельных шпангоута).
Это не только логично, но и смотреться будет однозначно лучше, так как латунь будет немного блестеть и будет казаться что чего-то не будет хватать.
Естественно, к сожалению не обошлось без брака((( Несколько лишних отверстий, так же несколько отверстий большего диаметра чем надо и несколько повреждений рядом с отверстием... И этого сложно избежать, когда сверлишь больше 2000 дырок (многие проходились делать в 2 подхода с меньшего в больший диаметр). Самым любопытным я расскажу словами, а потом покажу результат после битума... Итак, чтобы замаскировать лишнее отверстие или убрать повреждение, я замазывал отверстия шпаклевкой в цвет. Пока в наличии была коричневая, нужно еще светлую купить. И после шлифовки и покрытия маслом естественно что полностью замаскировать нереально, но битум туда не попадет и не окрасит дефект, что куда более заметнее, чем небольшая разница в цвете. Но таких дефектов хорошо, что единицы. А вот отверстий которые больше чем надо - с дюжину, и после закрытия шпаклевкой и после шлифовки я проделывал отверстия меньшего диаметра в шпаклевке (и на пробнике даже нагель установил и маслом покрыл), то в таком случае практически не видно что что-то не так...и это радует. Хотя все равно жаль, что не получается все сделать идеально... эх.
21.01.2026
Как
я уже говорил, гвоздевание я делаю березовыми зубочистками, НЕ
бамбуковыми! Ими я не рекомендую, на срезе - торец очень с выраженными
порами. Березовые зубочистки мне понравились по цвету, структуре и по
удобству (то что они круглые и готовые к заточке и хорошо крутятяся в
пальцах).
Я затачиваю зубочистки с двух сторон до толщины -
конус 0,4-0,6 мм, чтобы как раз там где толщина 0,5 мм плотно вклинился в
отверстие 0,5 мм.
Я
не использую клея, а просто плотно продвигаю, чтобы зубочистка
вклинилась в доску. Важно, чтобы при заточке вы не сделали сильно
большой конус и не расширили отверстие при всовывании. Визуально
зубочистки кажутся толще, но если их вытащить, то та часть, что была
внутри доски -
будет тоньше, потому как приобрела толщину доски.
Затем я через прокладку скусываю лишнее кусачками. Прокладка дает мне одинаковую длину.
Затем я использую бор-чащу 0,8 мм с отводом стружки (с канавками). На очень малых оборотах я дохожу до доски практически спиливая всю шляпку.
Затем я очень аккуратно полирую верхушку наждачной бумагой 500 и после этого всю оставшуюся ворсу убираю металлической ватой 0000+ Но об этом я расскажу в следующем посте. (Но позже делал ватой 000)
Результат (почти готовый результат), что максимально приближается к моему референсу..
И я прекрасно понимаю, что пробка которая закрывает гвоздь срезалась вровень с доской (в настоящей жизни) и это логично, но! Это модель, и мы делаем так, чтобы она в первую очередь красиво выглядела (во всяком случае я). И мне метод Дмитрия Шевелева очень нравится. Потому я делаю так. Да, это сложнее, дольше и потом уже нельзя полировать корпус (потому я его уже финально (заранее) отполировал), но результат мне нравится именно со слегка текстурированными пробками (гвоздями). Вот мой референс (75типушечный корабль Димтрия Шевелева):
Одним словом, конечный результат я покажу позже, а пока я продолжаю. На парных шпангоутах гвоздевание чередуется в шахматном порядке с болтами (за исключением тех мест где есть соединения досок, там только болты).
Кстати из одной зубочистки получается 14 нагелей (7 заточек).
21.01.2026
Немного поменял план действий. Я всегда ищу более быстрые способы, потому я использовал бор-чашу там где было сложно добраться, а в ровных местах я просто чуть больше подрезал зубочистку (под другую прокладку) и потом шлифовал наждачной бумагой 500 и потом ворсу снимал металлической ватой 0000+
Ну и вот результаты. Естесвтенно, что невооруженным глазом мало что видно, особенно по сухому. После масла и битума все эти нагеля будут хорошо выделяться.
25.01.2026
Пробы и Эксперименты.
И снова моя самая нелюбимая часть постройки, но при этом я никогда ее не отменял.
Создание
пробников и эксперименты над ними вроде интересное занятие, но зачастую
это занимает много времени и иногда чтобы увидеть результат нужны
недели а иногда и месяцы... допустим после нанесения масла и ожидание
перед нанесением битума, или другие моменты с ожиданием результата.
Итак я уже показывал, что я создал два больших образца борта и палубы.
1.
еще до склейки, я на этапе заготовки материала (реек для обшивки) я
покрывал доски тунговым маслом тонким слоем разведенным 2:1 с
растворителем для масленых красок. После подбора нужных реек я их
приклеил в нужном порядке и положении... и
2. ... после того как я приклеил доски я отшлифовал поверхность наждачной бумагой 320.
Нагеля я фиксировал и обрабатывал вот так:
А болты буду делать вот так:
(ВНИМАНИЕ! Болты я делал другим способом! Потому просмотрите обзор наперед и увидите каким образом. Но для наглядности, оставил и этот вариант.)
И у меня возникла дилема... Я болты буду делать до нанесения масла и битума, а чернить их буду после... И у меня возник вопрос, как средство для чернения сработает после масла и битума... и вот ответ:
...
элементарно! Средство для чернения сработало через масло (Датское)
отлично. Но здесь момент, который надо учитывать!!! (кстати наносил я
специальным брашиком который используется в стоматологиии для нанесения
бонда и адгезива).
Внизу по центру болт с длительной экспозицией
и за это время он не только сильно почернел (утратив черты, превращаясь
в цельную кляксу), но и древесина немного пигментировалась, что не
допустимо.
Но! Если нанести средство для чернения на 2-4 секунды и
сразу промокнуть салфеткой то не только древесина не пострадает, но и
метал зачернится частично, и при этом черты болта будут читаемы. (нужно
еще экспериментировать над временем, чтобы достичь идеального цвета. Все
это я буду позже показывать более подробнее.
(ОБНОВЛЕНИЕ. Так делать я не буду, потому, лучше просмотреть обзор наперед и увидеть второй вариант.)
Ну а с палубой тоже не сложно:
Чтобы
нанести точную разметку и не рисовать карандашом, (который может
оставить полосы) можно нарезать из малярной ленты полосы шириной 2 мм (в
моем случае) и проколы для сверления ставить по обе стороны. Главное
чтобы центр этой полосы был по центру стыков досок, чтобы гвозди были на
равном удалении с обоих сторон.
Затем проколы, сверление,
зубочистки и шлифовка. ну и результат после масла - две верхние доски.
Меня это результат более чем устраивает. Этот пробник будет покрываться
Датским масло, (один и два слоя для сравнения) и черед месяц будет
покрываться битумом... и я в предвкушении уже ...
Я
думаю, что откажусь от покрытия именно Датским маслом... Его плюс, что
оно быстро сохнет и приятно пахнет, но к сожалению оно не дает того
изменения цвета как после Тунгового. Я ранее использовал "Белинка" но
заказал Рустинс Тунговое масло... Так что пока буду
экспериментировать.
С пробником бортов тоже после установки
болтов и покрытия маслом тоже через месяц буду пробовать разные
концентрации битума и чернение болтов... эх... это так волнительно, но
лучше все это 100 раз проверить на пробниках и только потом все делать
на модели, ну вы понимаете...
27.01.2026
Болты.
Болты я делаю с латунной проволоки 1 мм.
(ПОПРАВКА! В конечном варианте я делал из медной проволоки!)
И как я уже упоминал я из-за ошибки соединения досок мне пришлось на нескольких шпангоутах чуть сместить линию болтов. Это не будет заметно (при отсутствии доступа к внутренней части), но было бы заметно если бы болты были бы не правильных местах относительно стыков досок.
Потому некоторые болты изнутри выходят насквозь. И я сначала нарезал проволоку небольшими фрагментами и всунул в сквозные отверстия...
... затем изнутри я заливал эти концы СА гелем с активатором.
Но остались НЕ сквозные... это большая часть...
В отверстие засовываю проволоку и затем зажимаю ее кусачками и проталкиваю до тех пор пока она не зафиксируется. При этом дерево закрываю защитной калибровочной пластиковой прокладкой.
Затем прижимаю кусачки к калибровочной прокладке и откусываю лишнее, чтобы осталось 0,3 мм.
Затем приходится откусывать деформированный край, чтобы новый фрагмент был цилиндрический и свободно проходил через отверстие.
Затем это процесс повторяется много-много раз...
Я сделал только треть, но решил немного переключится от однообразной работы и сделать шляпки болтов.
И ... как сказать... результат к сожалению не такой как на пробниках...
Но, думаю, после битума и после зачернения все болты даже при макросъемке будут смотреться нормально, я уже молчу, что невооруженным взглядом вообще сложно сто-то заметить. Так что мой перфекционизм немного успокаивается...
05.02.2026
Когда мне что-то не нравится... я просто не могу оставить все как есть.
Три дня постройки - в мусорник... Я извлек все болты из корпуса, что успел вставить...
Часть вытащил кусачками, часть вбил или выбил из корпуса заточенным напильником.
И вот почему я убрал латунные больы:
1. Меня смущал цвет... латунь - желтая (не понимаю зачем я ее выбрал). Болты были бронзовыми, а что похоже на бронзу... медь. Я думал латунь почернить, но лучше медь патенировать и это будет более аутентично.
2. Из-за того, что доски приклеены на пластик - фиксация была слабой и болты начали вываливаться из отверстий. Не все, а единичные, но это плохой знак... в любой момент это может случится. Этот способ хороший только для массива древесины, а не пластика.
3. Повторяемость шляпок болтов тоже желала лучшего... На пробниках было хорошо, но на корпусе мне не нравился результат.
4. Не основной фактор, но весомый - то, что очень неудобно было отрезать латунную проволоку на корпусе, и очень опасно сверлить бор-чашей тоже на корпусе, можно повредить доски. И в общем способ хороший, но затратный по времени.
И теперь я в той же точке, что и начинал...
... я отполировал корпус металлической ватой и начал заново.
За минуты можно сделать 5 заготовок, то есть 10 болтов, что очень быстро.
Затем я просто всовываю болт в отверстие и он клинится за счет расширения на конце, и это огромный плюс! После этого я бор-чашей (вручную) корректирую форму шляпки болта. Так как медь мягкая это легко сделать, и очень быстро и без машинки, не рискуя повредить корпус.
Ну и вот результат.
Как я уже упоминал, я планирую патенировать болты, чтобы придать им эффект старения.
Форма все равно не совсем такая как хотелось бы, но очень близка к этому, а главное!
1. Есть достаточно большая повторяемость.
2. Болты не выпадают и хорошо держаться.
3. Они мне очень нравятся по цвету, вот прямо очень... латунь здесь точно мимо.
Так что впереди изготовление и фиксация 100500 болтов... опять.
Кстати! Чтобы увеличить трение и улучшить фиксацию болта в отверстии можно сделать насечки на поверхности болта кусачками.
10.03.2026
Наконеееец-то.... наконец-то я закончил фиксацию болтов...
Я немного ускорил процесс их изготовления, но это все равно затянулось на 6 дней...
В общей сложности на клинкерной обшивке я установил почти 1850 болтов!
Да - это, кажется, не так много, но учитывая то, что каждый болт надо было изготовить, установить, забить и...
... и немного скруглить верхнюю часть специальный бором-чашей (вручную)... то не так уж и мало... особенно времени на это ушло.
Ну и вот результат:
Ну и важнее - это макросъемка:
В конце концов, результат меня вполне устраивает.
Да, не все болты на 100% одинаковые, но учитывая то, что это не болты в привычном для нас понимании... это скорее заклепки, то и повторяемость в оригинальных условиях была такая же.
Я пропал на дольше чем обычно не только из-за болтов.
Параллельно я занимался еще одной очень интересной тематикой... не хочу спойлерить... но это касается работы с металлом. Я сейчас готовлю огромную тему по этому вопросу и если все получится - это будет настоящий прорыв в оптимизации и ускорении работы со сложными металлическими деталями, особенно которые в огромном количестве.
Далее...