13 - Решетки - Обзор постройки модели каттера Alert 1777 ~ Serikoff Ship Models

Глава 13. Решетки.

08.12.2025

Сегодня я работал по большей части в Блендере. Для тех, кто не знает, это 3D программа для моделирования.

Хочу немного поделится советом.

Перед тем как делать разметку палубы и тем более гвоздевания и прорезания отверстий нужно обязательно все высчитать! Чтобы потом избежать неприятностей когда что-то не сходится или накладывается друг на друга.

Как делаю я:

1. Сначала естественно нужно изготовить палубу и отполировать ее. В моем случае их две (одна скелетом, вторая обшита досками. Потому мне нужно подготовить два комплекта решеток: полностью в сборе и только рамы).

2. Затем нужно рассчитать положение и размеры всех дельных вещей на палубе, линий гвоздевания, стыков досок (стыки я стараюсь не делать сразу, а клею цельные доски на всю длину палубы) и особенно решеток и люков.

3. При изготовлении решеток: самое главное нужно рассчитать количество продольных и поперечных деталей решетки и не ошибиться.

4. Изготовить нужно в первую очень решетку, а затем вокруг нее изготовить раму. А не на оборот, изначально сделать раму, а потом пытаться вписать туда решётку. Отступление от размера на ± 1 мм будет незаметно, если вы после склеивания решетки увидите, что рама будет чуть больше, а вот уменьшая решетку чтобы она влезла в раму точно будет заметно из-за асимметрии или тонких наружных краев.

5. Затем по уже изготовленной раме (с решеткой) сделать разметку на палубе. И даже если вы ведите, что немного вышли за пределы нужной границы (допустим бимса) это не страшно, можно сместить линию гвоздевания так, чтобы гвозди были на правильной дистанции от рамы. Хуже когда гвозди уже забиты, а рама либо далеко от них либо вплотную к ним, или даже заходит на гвозди. Тоже касается и других элементов на палубе. А особенно это касается и стыков досок. Если нужно сместить линию гвоздевания то можно сместить и стыки досок. А вот если они уже есть стыки, то при смещение линии гвоздевания будут артефакты и наложение стыков на гвозди или несостыковки. Повторюсь, смещение всей линии гвоздей и стыков никто не заметит при отсутсвии визуализации бимса под доской, а вот гвоздевание что идёт не по одной ровной линии или стыки которые не попадают в гвозди это будет бросаться в глаза.

6. Затем по этой разметке сделать гвоздевание и окончательную шлифовку чтоб все было ровно, и только после этого сделать прорезание отверстий для решеток и люков.

7. После этого я установлю палубу на место, приклею ватервейс и даже после этого я не буду приклеивать все детали которые находятся на палубе (решетки, люки и прочее) на их места, так как работа с кораблём будут вестись дальше и чтобы не повредить ничего, фиксация будет проходить в последнюю очередь. Лучше сделать все разборным и иметь возможность всегда примерять ту или иную деталь, но при этом всегда иметь возможность ее снять.

Итак, расчеты по решеткам и люкам.

Передняя решетка.

Примечание: Ось Х (красная линия) - это ось палубы (на фото: справа налево это от переда к корме). Ось Y (зеленая линия) - это сверху внизу - с левого на правый борт. Ось Z - высота. Одним словом - где меню интерфейса - это перед корабля.

1.1 - Заготовка: волокна идут вдоль зеленой линии. Размеры заготовки нужно высчитывать исходя из следующий шагов, именно они дадут четкие границы фрезерования.

1.2 - Размеры боковых фрагментов решеток тоже нужно проводить после понимания всех дальнейших шагов.

2.1 - Фрезерование пазов фрезой 1 мм с интервалом 1 мм.

2.2 - Фрезерование таким же способом либо одновременно, либо удаленно, но глубина пазов должна быть 0,5 мм.

3.1 - Фрезерование пазов фрезой 0,8 мм с интервалом 0,8 мм. (проще конечно делать 1мм, но в моем случае, в чертежах именно такой формат и количество). Глубина паза 0,5 мм.

Примечание: лучше фрезеровать сначала поперек волокон, а потом вдоль, то есть наоборот чем указано на фото, я не стал уже переделывать. Это уменьшит риск откола фрагментов.

3.2 - Длина боковых прямоугольников = интервал + 0,5мм (это величина погружения решетки в ее боковую часть).

4.1 - Рейки, которые вставляются продольные пазы (в моем случае 0,8мм толщиной).

4.2 - Длина выступающей части = интервал + 0,5 мм (как в пункте 3.2, и это будет применимо ко всем решеткам далее).

4.3 - Поперечные боковые части решетки переворачиваются на 90 градусов и клеются к основе решетки.

5.1 - Продольные боковые части таким же образом фиксируются к основе. При их фиксации поперечные (4.3) подрезаются до длины интервала (без 0,5 мм).

6.1 - После сборки всей решетки ее верхняя поверхность выравнивается в одну плоскость. Затем срезается нижняя поверхность до нужной толщины и по желанию делается профилирование под изгиб палубы.

7.1 - Решетка вместе с рамой. Будет установлена на палубе которая обшита досками.

7.2 - После фиксации решетки к раме верхняя их поверхность профилируется под изгиб палубы.

8.1 - Рама решетки. Будет установлена на палубе "скелет".

8.2 - Соединение такого угла описано дальше, как и профилирование такой рамы под изгиб палубы, он отличается от варианта решетки в сборе.

9.1 - На передней и задней деталях сначала фрезеруется первую плоскость, как указано на фото.

9.2 - Затем фрезеруется вторая плоскость.

10.1 - Затем фрагменты рамы (4шт) склеиваются.

11.1 - После им придают профиль палубы (как указанно в 7.2)

12.1 - Параллельно профилируются еще две детали под нужный изгиб палубы и вклеиваются по мету на глубина решетки.

13.1 - В боковых деталях рамы фрезируються прямые пазы для решетки. В варианте, где решетки будут в сборе с рамой для упрощения можно по всему периметру решетки фрезеровать прямой паз для решетки.

14.1 - Таким образом у нас правильно соединение не только изнутри, но и снаружи рамы решетки.

Решетка для каната (трюмовая).

20.1 - Фрезеровка поперек волокон (по оси Y) фрезой 1 мм с интервалом 1 мм.

20.2 - Затем вдоль волокон.

21.1 - Вставляются рейки 1 мм.

21.2 - Выступающие края реек и базы должно быть = интервалу + 0,5 мм для погружения в боковые детали решетки.

22.1 - Установка передней и задней части решетки по принципу, что ранее описан.

23.1 - Установка боковых частей решетки.

23.2 - Сложное место для каната якоря. Для упрощения можно просто убрать лишнее. Правильный вариант если я буду делать - покажу в обзоре при изготовлении.

24.1 - Установка боковых рам с фрезерованием пазов для соединения. (Смотри сразу 26.1)

25.1 - Установка передней и задней части рамы с пазами для соединения.

Затем решетка с рамой профилируется под изгиб палубы (7.2 в описании ранее).

26.1 - В боковых частях рамы до фиксации решетки делаются пазы на глубину решетки.

27.1 - На переднюю и заднюю часть фиксируются стопорные рейки. (В простом варианте - на них упирается решетка и после сборки вся конструкция профилируется по изгибу палубы (смотри 7.2).

27.2 - В сложном варианте сначала профилируется вся конструкция без склеивания рамы и решетки и только после этого приклеивается изогнутая рейка по профилю рамы.

28.1 - Профилированная решетка в сборе с рамой.

ВНИМАНИЕ! Я переделал эту решетку, так как она оказалась мала по пропорциям анатомии (в наборе она на много меньше, что не верно). Потому я добавил еще по одной гребенке как в ширину так и в длину. Я дальше в обзоре покажу как я это сделал, ознакомтесь. Плюс, я делал решетки и обычной конструкции для нижней палубы, они тоже дальше в обзоре.

Задняя решетка.

30.1 Все действия с задней решеткой абсолютно схожи с двумя ранее описанными решетками. Одна разница, что высота рамы задней решетки существенно меньше и тоньше, но соединение остается при помощи пазов (на 3м изображении).

Световой люк.

40.1 - Основа: акрил (оргстекло). В нем фрезеруются пазы 0,8 мм с интервалом 2,5 мм.

41.1 - В эти пазы клеются рейки 0,8 мм. Их края выступают на 0,3 мм, они будут погружаться в боковые части конструкции.

42.1 - Фрезеруются поперечные пазы 0,8 мм с интервалом 2,5 мм (вместе с рейками).

43.1 - В эти пазы клеются рейки 0,8 мм и так же выступают на 0,3 мм по краях.

Для того, чтобы сделать конструкцию профилированной нужно перед фиксацией поперечных реек придать основе нужный изгиб и приклеить рейки по этому изгибу. После склеивания рейки зафиксируют это изгиб. Но для этого нужно сделать шаг 44.1 сначала, а потом 43.1, чтобы передняя и задняя грань тоже согнулась под нужный изгиб.

44.1 - К основе фиксируются передняя и задняя части.

44.2 - Затем приклеиваются боковые части (принцип такой же как описан ранее, но погружение на 0,3 мм).

45.1 - Световой люк с рамой. Для сложной профилированной формы раму нужно подготовить по принципу, что описан выше (смотри 9.1-14.2)

46.1 - Рама светового люка (смотри 9.1-14.2)

Трап.

Примечание: трап случайно развернут на 180 градусов, потому его передняя часть направлена влево!

50.1 - Передняя часть рамы с фрезерованными пазами для соединения с боковыми частями (51.1)

50.2 - Задняя часть сначала фрезеруется по плоскости для детали 54.1.

50.3 - Затем фрезеруется торцевой паз для соединения с боковыми частями (51.1)

50.4 - Средняя часть разделяется вдоль на две половины (не указано на изображении, чтобы понять принцип - смотри 54.2 и 55.1)

51.1 - Боковые части рамы с пазами для соединения с передней и задней частью. Склеивание рамы.

53.1 - Профилировка рамы под изгиб палубы (смотри 7.2)

54.1 - Второй фрагмент задней стенки, которая заранее была отпрофилирована под изгиб палубы вместе с 53.1.

54.2 - Так же, такой же фрагмент фиксируется на средней части рамы (не указано на изображении, ранее шла речь об этом 50.4)

55.1 - Фрезерование пазов для досок на боковых снетках рамы. Для упрощения такую фрезеровку можно сделать по всему периметру (и на задней и на средней части).

56.1 - Продольное заполнение рейками пространства между пазами.

57.1 - Установка направляющих механизма крышки.

58.1 - Установка завесов механизма. Для упрощения можно завесы клеить к корпусу. Для движущей крышки завесы приклеиваются к крышке.

59.1 - Поперечная фиксация досок крышки. Доски изгибаются по профилю рамы, склеиваются отдельно и затем приклеиваются к завесам если нужно чтобы крышка двигалась.

60.1 - Рама трапа для корпуса "скелета"

60.2 - Вариант частично сдвинутой крышки при отсутствии нижней палубы (нижняя палуба закрашена в черный и через половину проема видно только лестницу).

60.3 - Вариант полностью закрытой крышки (самый простой вариант).

25.12.2025

Рассчитав по расстоянию между бимсами и карлингами вырезал пазу для соединения.

Собрал и склеил на жидкий СА. Изнутри углы почистил скальпелем от клея, это важно!

Затем отшлифовал поверхности до толщины 3 мм, с двух сторон, чтобы стык соединения оставался по центру.

После - отшлифовал на машинке выступающие края.

Затем уменьшил толщину до 2,3 мм, и при этом стык по прежнему остается по центру.

Я не делал профиль по палубе так как визуально в таком размере - это абсолютно не просматривается. А так как по этой решетке ходили в процессе управление рулем я сомневаюсь, что решетка была изогнута (практически прямая либо с очень несущественным изгибом и конкретно эта).

Затем я приклеил стоперы для решетки, сначала боковые и после их срезания - передние и задние.

После срезания излишков стоперов и шлифовки нижней поверхности я отполировал всю раму 1500 наждачной бумагой слегка сглаживая углы и грани.

Хоть это и самая простая из всех решеток и рам, но при этом она и самая маленькая, потому не такая уже она и простая.

Я еще не сделал отверстия имитирующие болты фиксации, нужно понять как и чем лучше, но в целом первая деталь готова. Напоминаю, в корпусе "скелет" будут только рамы от решеток, но решеток не будет. Это сделано для того, чтобы не перекрывать нижнюю палубу и детально показать строение рам под решетками.

27.11.2025

Рама для первого корпуса готова теперь время изготовить решетку и раму для второго корпуса.

Все работы проводил на фрезерном станке Proxxon MF 70.

Заснял небольшой туториал, надеюсь кому-то будет полезно.

Так как решетка не простая а со сложными боковыми частями, начать надо с них.

Фиксирую обе пары этих деталей упирая в прикленную планку, а между парами ставил еще одну, чтобы разделить одну пару от второй.

Фреза 1 мм - это ширина рейки и ширина интервала между ними.

Для новичков - важно! Установить ноль. Чтобы потом делать два полных оборота для перемещения на 1 мм. Если не установить ноль будет сложно поймать одинаковые значение перемещения. Чтобы установить ноль в любом месте нужно удерживать ручку и вращать черный цилиндр с цифрами на ноль.

Для моей решетки нужно сделать 5 и 8 проходов.

Затем ворс убрать наждачной бумагой 600 грит.

Проходы в основной детали (базе) нужно делать постепенно (желательно по 0,5 мм за один проход чтобы не сломать фрезу).

Для создания сложной решетки нужно понять принцип последовательности работ.

Идея в том, чтобы по краям оставались рейки 1,5 мм для того, чтобы 0,5 мм из которых входили в боковые детали. Это нужно учитывать при фрезеровке пазов.

Это один из самый важных моментов. И рекомендую изначально изучить весь материал до первых попыток.

Для будущей фиксации боковых деталей я сделал по периметру свободное пространство.

Перед фрезеровкой перпендикулярно нужно опять зафиксировать ноль пройдя фрезой по краю.

Я прохожу сначала поперек волокон до половины для продольных реек а потом на всю глубину вдоль волокон. И по прежнему - по 0,5 мм за проход, чтобы ни один зуб не оторвался.

В конце можно аккуратно убрать ворс и пыль.

После этого можно клеить рейки, оставляя по краям больше 2 мм.

Я использую очень жидкий СА, а не ПВА. Так как мне нравится, что он капиллярно проникает и склеивает детали которые неподвижно уже установлены. При этом он создает небольшую тонкую линию клея для визуализации соединения.

Но нужно наносить клей только в стыки и в те места, которые будут шлифоваться, и не попадать на те поверхности, которые не возможно почистить.

Затем я срезал концы приклееных реек так, чтобы осталось 1,5 мм.

И к этим краям приклеил переднюю и заднюю часть жидким СА в стыки.

Лишнее по высоте срезал.

Перед фиксацией боковых деталей нужно заранее отрезать края передней и задней так, чтобы осталось 1 мм (но в дальнейшем я заметил, что нужно оставить 1,1 мм).

После нужно срезать лишнее сверху и по боком в уровень.

На этом решетка завершена (далее покажу результат, в 3й части).

Но конкретно в этой решетки тонкая рама и ее можно установить сразу.

Сначала я приклеил боковые части рамы...

подрезал по длине ...

и приклеил переднюю и заднюю части рамы и обрезал по длине.

В конце я выровнял верхнюю поверхность торцевой фрезой и отделил от базы...

... края отшлифовал на шлифмашинке.

Финально нужно срезать основу (нижнюю поверхности) и профильровать верхнюю поверхность если это нужно. В конкретном случае решетка практически плоская.

Но в процессе изготовления я понял, что решетка оказалась немного шире и потому я решил срезать раму и немного убрать ширины с боковых деталей. За одно еще некоторый моменты покажу вам.

Изначально я вырезал паз для установки решетки в него.

Установил туда решетку, приклеил боковой стопер на СА гель и срезал боковую часть рамы и часть боковой детали.

После этого решетка четко соответствовала раме (для первого корпуса).

Как по ширине...

... так и по длине.

Затем я перевернул решетку, зафискировал ее и срезал нижнюю плоскость (базу), так чтобы решетка стала сквозной.

После шлифовки плоскостью по наждачной бумаге 600 грит, вот финальный результат,

с низу:

... и сверху вместе с рамой (она от первого корпуса):

Как известно я строю два корпуса параллельно и на фото выше - рама для первого корпуса, а решетка для второго, и теперь надо сделать раму для этой решетки.

Так как на втором корпусе решетка и рама будет одним целым нужно приклеить сначала боковые части рамы, отрезать в уровень и потом приклеить две остальных и тоже отрезать в уровень.

В конце края и углы немного скруглить 1500 наждачной бумагой (очень немного).

В итоге получилось два комплекта:

Слева рама для первого корпуса "скелета" и справа рама с решеткой для второго корпуса.

На фото выше - визуально показано, какая часть решетки будет просматриваться и на каком корпусе. Идея в том, чтобы показать два варианта...

... и эти два варианта полностью завершены, ура.

02.01.2026

Трюмовая решетка.

Многие манипуляции при изготовлении этой решетки абсолютно такие же как и в предыдущей, и я буду детально описывать только то, что отличается.

Боковые детали фрезеруются так же на 0,5 мм в глубину фрезой диаметром 1 мм. Единственное отличие, что передняя и задняя часть отличаются друг от друга и потому добавляется еще один разделитель.

Основная часть (база) решетки тоже фрезеруется похожим образом (сначала поперек волокон), но единственное отличие в том, что пропилы делаются на разную глубину (так чтобы образовалась дуга (далее будет понятно зачем это).

Затем пропилы делаются вдоль волокон на всю глубину.

Для отверстия под канат я убрал несколько зубьев.

Затем вклеиваются продольные рейки на жидкий СА.

И отрезаются так чтобы осталось 1,5 мм.

Затем я вклеиваю боковые части решеток, сначала переднюю и заднюю, подрезаю их и потом боковые.

После выравнивания поверхности...

... я отфрезеровал поверхность так, чтобы она образовала арку. То есть я срезал по бокам на 1 мм больше чем по центру и плавно уменьшал глубину.

Финально я отполирую поверхность после фиксации рамы и решетка почти готова. Но повторюсь, работы над решетками еще не завершена.

03.01.2026

Решетка готова, теперь время сделать ей раму.

Сначала я отфрезеровал на боковых частях рамы пазы для решетки.

Затем срезал нижнюю часть базы решетки по бокам, чтобы можно было приктеить боковые части рамы.

И после фиксации срезал остаток нижней части решетки.

Затем сделал той же фрезой профиль прогиба и отшлифовал эту плоскость.

После этого я зафиксировал конструкцию и сделал пазы в боковых деталях рамы для двух остальных.

Пазы делал упирая фрезу в край решетки, чтобы поймать плоскость, и таким же образом делал пазы в других двух частях рамы. Все детали фиксировал каплями СА геля, это удобно и надежно и при этом просто потом снимается.

После склеивания частей рамы я частично придал форму арки передней и задней части рамы.

Затем отшлифовал нижнюю поверхность.

После - срезал и отшлифовал торцы.

Затем вклеил внутренние части рамы и отшлифовал их в уровень.

Ну и финально отшлифовал верхнюю поверхность дугой.

Ну и вот промежуточный результат, вид снизу:

....и сверху:

Работы над люком еще не завершены. Я еще думаю из чего и как делать болты соединений рам и как буду делать гвоздевание на решетке, но в целом люк для второго корпуса почти готов. Следующее на очереди - это рама для первого корпуса.

05.01.2026

Завершающий этап - создание рамы для первого корпуса.

Вначале я делаю пазы в "столике" который зафиксирован к станку. В эти пазы вставляю две боковых части рамы и по бокам клею каплями СА геля. И после этого фрезерую паз срзу в двух деталях 2мм фрезой.

Затем фрезерую боковые части, чтобы можно было соединить их с двумя другими деталями.

Такой же паз делаю в передней и задней части рамы.

И теперь их можно сложить вместе и проверить прилегание.

Затем я профилирую переднюю и заднюю часть рамы...

... и склеиваю все вместе под углом 90 градусов на жидкий СА.

Проклеиваю весь стык, чтобы после шлифовки линия клея была видна для большей визуализации.

Шлифую по плоскости и торцы.

Затем шлифую верхнюю поверхность придавая ей форму дуги.

На фото выше видно как соединяться части рамы и в местах соединения я в будущем планирую сделать имитация болтов, как и в местах, где болты фиксировали раму к бимсам и карлингам. Ну и пока финально зафиксировал передний и задний стопер решетки.