Глава 12. Верхняя палуба (2й корпус)
Перед тем как начать работы я подготовил стапель для того, чтобы в него можно было установить второй корпус.
Вначале я сгладил все углы на стапеле, а в кормовой части и вовсе срезал всю часть, которая будет мешать установить второй корпус.
Так же подогнал все отверстия, чтобы можно было установить запирающие клинья.
По окончанию я смог без проблем установить второй (пластиковый) корпус в стапель от первого корпуса.
Теперь, можно заняться бимсами для второго корпуса.
Я использовал как шаблон плашку, которая осталась после отделения от нее заготовок бимсов для первого корпуса...
Обрисовывая внутренний профиль я вырезал нужные мне заготовки.
Верхний профиль на который будет клеится черновая обшивка палубы я шлифовал на угловой шлифовальной машинке.
А так как нижнюю часть бимсов видно не будет (как и в целом всего что ниже досок палубы) то я не вижу смысла вырезать эту нижнюю поверхность.
После чего сошлифовывал на угловой шлифовально машинке.
После этого я срезал по шаблону часть бимсов, чтобы высота его на конце была 3 мм...
... это нужно для того, чтобы бимс ложился в свой ложемент и заполнял только это пространство которое по высоте 3 мм.
Таким образом все бимсы будут на ~2 мм ниже чем положено! Это место будет для того, чтобы приклеить на бимсы черновую палубу, которая и будет заполнять это пространство.
Все это нужно для того, чтобы палуба могла выниматься из корпуса и была прочной и стабильной. Ну а после этого доски палубы будут приклеиваться к этой основе уже за пределами корпуса. Но об этой подробнее позже.
А пока, все это выглядит вот так:
Пока все идет по плану, так чего же мы ждем... поехали!
11.11.2025
Пока есть доступ под палубой решил сделать место для фиксации мачты. Реализация будет практически такая же как у Виктори.
Для начала нужно сделать шаблон угла наклона мачты. Корпус приподнят передней частью, и при этом мачта уже немного завалена назад, но угол ее еще больше. Для начала возмем полноразмерные чертежи, которые я сделал по анатомии. В обзоре я ими делился.
Если провести перпендикуляр киля и линию оси мачты то их пересечение и будет углом наклона мачты.
Этот угол равен 5 градусов. (это приблизительно, так как я буду создавать шаблон этому углу то у меня будет точное значение, но по прибору показывает около 5 градусов.)
Угол между двумя линейками я зафиксировал на картонке, создав своего рода шаблон-трафарет. Он нам понадобится позже.
Затем я установил бимсы и по их уровню отрезал фрагмент алюминиевой трубки.
После этого я точечно временно зафиксировал бимсы на СА гель (так чтобы они держались, но можно было и снять позже). Натянул нить по оси корпуса и отметил центры бимсов.
Затем кондуктор вынимается и туда помещается трубка и теперь она может двигаться вперед назад, но "карлинги" не дают ей двигаться в стороны...
...но нижняя часть все равно подвижна. И после выставления мачты строго вертикально по уровню я вклеил и нижние стоперы.
При этом сама трубка НЕ приклеена и может двигаться только сверху и только вперед и назад.
Этот способ максимально реализует правильное положение, но нужно учитывать тот факт, что в будущем мачта будет все равно регулироваться вантами и штагами, потому погрешность в 1 градус допустима даже если вы сделаете что-то не сверх точно.
13.11.2025
Пару слов о фиксации стопера мачты. Здесь ничего сложного - трубка была прочно и надежно зафиксирована с огромным запасом по прочности.
Таким же способом будут фиксироваться крепежи для стойки, но об этом позже.
Далее я склеил попарно бимсы что-то типо карлингами. Старался укладывать так, чтобы доска плотно прилегала к плоскости бимса и смотрел за одинаковостью по высоте борта.
Затем склеил все пары в единый фрагмент. Я это делал быстро (здесь скорость важнее "красоты", которая будет все равно закрыта досками), главное, чтобы все точно было, аккуратность здесь вредит скорости.
Напоминаю, вся затея в том, чтобы палуба могла до последнего момента выниматься!
Теперь время за основой палубы. Первый слой досок (черновик). И опять же - здесь все это будет закрыто, потому я работаю быстро (местами грязно), но главное, чтобы точно!
Клеил доски на жидкий СА методом подливания под доску. Главное прижимать, чтобы клей капиллярно протек между доской и бимсом. Пару секунд и перехожу к другому бимсу. Излишки перед каждой новой доской нужно убирать для идеального сопоставления новой доски с предыдущей.
Несколько центральных поясов и можно усилить перед и заднюю часть.
На этом моменты можно приклеивать доски теперь за пределами корпуса (так как до этого нам нужно было обрезать спереди и сзади).
Чтобы усилить конструкцию от скручивания я наклеил по внутренней стороне пару досок.
Так же все щели между досками пролил жидким СА, чтобы при шлифовке они не гнулись.
Вот такие 40каножки получились:
По окончанию получилось вот так:
После работы скребком и наждачной бумагой...
... я сошлифовал все лишнее по периметру.
Получилась вот такая основа для палубы, которая оказалась очень прочной.
Темные места - это были ямки, я их залил клеем и сошлифовал в уровень, вместо шпаклевки.
По плоскости мне понравилось, все гладко и без перепадов и неровностей.
Было большое желание вставить палубу в корпус, но нет отверстий, чтобы потом было за что ее от туда достать.
Бимсы и палубу я сделал за 4 дня... но представляю как долго буду делать чистовую палубу...
19.11.2025
Итак, финальные работы над основой палубы (черновой обшивкой).
Для того, чтобы как-то вытаскивать палубу из корпуса я сделал технологические отверстия.
Но основа должна была жестко сидеть на своем месте, без каких-либо смещений. Потому я сделал крепление через шуруп, который соединял основу палубы и корпус.
Теперь нужно было приклеить ограничитель палубы по всему периметру контакта палубы с корпусом. Он будет служить отправной точкой в дальнейшем проектировании палубы.
На этом, с основой палубы работы завершены!
Чистовая палуба. Ватервейс.
Начну с теории и чертежей.
По порядку:
1. Сначала я планирую фиксировать доски палубы (отмечены красным прямоугольником). Параллельно подгоняя их к ватервейсу.
2. Ватервейс будет делиться на две части. Первая часть (бирюзовый прямоугольник) будет фиксироваться одновременно с досками палубы, чтобы потом одновременно все можно было отшлифовать.
3. А вторая половина ватервейса (фиолетовый) будет фиксироваться к готовой палубе после того, как эта деталь будет отфрезерована до такого профиля, как указано на фото.
4. Затем палуба будет приклеиваться в корпус к ограничителю палубы (тот который я уже приклеил и он отмечен на фото черным квадратом, между шпангоутом, бимсом и ватервейсом.)
5. Затем будет устанавливаться подоконник изнутри и к нему поджиматься и фиксироваться доска обшивки борта (оранжевый прямоугольник).
6. И финально, это будет закрываться еще одной доской борта (Spirketling, коричневый прямоугольник, который будет соединять ватервейс и доску борта).
Такая схема будет максимально приближена к визуализации этого фрагмента обшивки.
*НО. Это решение на данный момент. Лучше просмотреть обзор напепед, есть идеи, как это реализовать по другому.
Для этого нужно наметить линию контакта двух частей ватервейса. Я через шаблон царапаю эту линию иглой.
На удивление, ватервейс из набора достаточно близко был приближен к нужно форме.
По его образу я сделал первый фрагмент, но только наружный обвод! Остальные будут изготовляться по ходу строительства.
Чтобы эти детали были съемными, но правильно фиксировались на своих местах я использовал булавки как штифты для позиционирования.
Внутренний профиль будет вырезаться одновременно с досками при их состыковке. Но до этого на всех досках палубы будет делаться фаска (скос). Это нужно для того, чтобы при стыковке образовалась небольшая щели между досками. В будущем я еще буду проходить по этой щели лезвием, калибруя эту щель до одного размера и после покрытия маслом и битумом в эту щель попадет пигмент и окрасит ее делая имитацию конопатки.
Скос я делал скальпелем проводя иго гранью по доске под углом.
Затем я вырезал на ватервейсе внутренний профиль (в пределах которого будут ступенчастые переходы) и вырезал для центральных двух досок выемки. Затем я по этому профилю выемок нацарапал на досках границу и обрезал доски по этой границе, (далее в тексте подробнее).
Чтобы ровно приклеить первую доску я прижал линейку по линии оси палубы зажимами.
Клеил на ПВА TiteBondII крепко прижимая доску к линейке...
В результате: клея нет ни между досками (в щели) ни за ее пределами с другой стороны, что даст хороший контакт следующей доске.
Дальше, все операции повторяются: сначала вырезаю на ватервейсе выемку по размеру доски и потом царапаю этот профиль на самой доске.
Обрезаю, подгоняю и если все подходит - клею по парно.
На данный момент я приклеил 6 стандартных досок (4,5мм одного цвета) и следующие будут по одной с каждой стороны силовые доски (5мм другого цвета), но об этом позже.
Такая сложная форма соединений имела ряд преимуществ. Во-первых это повышение жесткости, так как каждая доска имела свое место, не стремясь сместится в центр скользя по ватервейсу. И во-вторых доска не должна была заканчиваться острым краем, который делал ее хрупче конструктивно.
25.11.2025
Итак, продолжаем стелить палубу. Черед пришел силовым доскам (которые чуть толще и другого цвета).
Схему я уже кажется показывал. Основная часть это доска 4,5мм одного цвета, и 4 доски по 5мм другого цвета. Это я сделал по причине, что в анатомии все доски были разного цвета и мои подсчеты привели меня к такому решению. Плюс - на цветовом контрасте палуба будет смотреться интереснее. Плюс, силовые доски идут вдоль силовых элементов... короче вот как это выглядит:
Мне понравилось то, что цвета не очень сильно отличаются, но при этом есть небольшая разница. По ширине тоже разница в 0,5мм не существенная, но все равно смотрится, как по мне, лучше чем обычно. Напоминаю, ватервейс пока не приклеен.
Далее все в принципе делается тем же способом: я отмеряю, лезвием намечаю, отрезаю и клею...
Я сначала его подогнал под параметры (как и передний) и потом сделал доску и по ее профилю лезвием наметил края.
Далее, все просто повторяется...
А вот в переднем отделе здесь начинается соединение двух частей ватервейса и вот как это я реализовал:
Я сначала лезвием начертил форму первого ватервейса и вырезал нужную форму...
... затем подложил под него второй ватервейс и по его профилю и по профилю доски начертил лезвием форму второго ватервейса.
Ну и после подгонки приклеил доски, но пока ватервейсы не вклеиваются!
но об это я расскажу позже...
26.11.2025
Продолжаем... Далее все в том же духе, просто сложнее, что нужно поженить сразу две стороны...
Соединение 1й и 2й части ватервейса:
2й и 3й:
... и 3й с 4й:
Этот участок в целом был сложным, но вроде все получилось.. теперь нужно повторить это все с другой стороны.
Не выдержал и переделал свою ошибку....
Я аккуратно поддел ножом под доску и приподнял ее, чтобы потом прямой отверткой медленно продвигаясь вперед и немного вращая ее, я таким образом без повреждений снял доску. Я решил заменить ее полностью и не фрагментировать, а потом я ее использую с другой стороны, когда она мне подойдет по длине.
Ну и вот результат До и После:
Времени это заняло не много, но зато я сейчас доволен.. а то постоянно глаз туда цеплялся, аж коребило...
01.12.2025
Пару фоток с ватервейсом и скоро буду его клеить...
04.12.2025
Все готово к склеиванию. Клеил на TiteBond II ...
Затем я приклеил временный ватервейс, а точнее вторую его часть. Клеил на СА гель точечно, чтобы потом можно было его снять.
После этого я отшлифовал поверхность сначала 120-ой наждачной бумагой, затем 150-ой. Контроль - это отсутствие тех мест, которые были покрыты маслом.
Затем я расширил швы лезвием и после этого шлифовал уже 240-ой и 320-ой наждачной бумагой.
Рекомендация! Не используйте для расширения (калибровки) швов иглу! Из-за разной плотности дерева игла может по разному деформировать его и щель может быть не одинаковой, (разной толщины) и не строго ровной. Так же не рекомендую это делать острым краем лезвия! Если острый край попадет на место клея или плотнопосаженых реек то лезвие может сойти со щели и поцарапать доску. Рекомендую это делать самым тонким лезвием (как на фото) но обратной его стороной. Принцип действия: легкими движениями постепенно, по немногу проводить вдоль шва, чтобы лезвие шло по шву, но по мере углубления острые края обратной стороны лезвия будут не сдавливать дерево а выскабливать ровную щелью Главное это делать аккуратно и очень постепенно, но пытаясь процарапать все за один или два подхода.
Это еще промежуточный результат. Длинные щели между досками уже готовы практически на 100%, но по границе ватервейса я еще буду калибровать щель немного другим способом, об этом чуть позже расскажу.
И пару слов, почему я делаю именно так:
1 - калибровка швов на много проще и быстрее метод, чем точно сопоставить все доски без щелей.
2 - при изменениях влажности есть место куда дерево может расширяться и в дальнейшем не пойдет палуба волной. (для этого собственно и делалась эта процедура - заделывались швы смолой и конским волосом).
3 - нет лишних действий при использовании различных проставок для имитации конопатки (швов из смолы), что усложняем и замедляем процесс.
4 - использование битума в таком методе лучше всего показывает имитацию швов из смолы.
Но опять же, это только ИМХО.
Далее...