04.03.2025
Итак,
работа над чертежами завершена, можно потихоньку начинать постройку. Я
отсканировал все плашки с деталями, все джиги и кондуктора на случай,
если что-то потеряется или испортится. И в таком случае я всегда смогу
по этим сканам заказать деталь на лазерной резке. Я кстати и заказал
детали киля вырезать из моей груши. Мне не понравилась структура дерева
на плашках на которых находяться детали киля, так что их я буду делать
отдельно. А пока я жду, пока мне их сделают и пока я заканчиваю медную
обшивку на Виктори я по касательной начинаю начинать работу над Алертом.
И
для экономии рабочего места и рациональной продуктивности я наметил
себе такой план по подготовке шпангоутов, до сбора киля и стапеля:
ПОДГОТОВКА:
1. Очистка. Устранение опилок из-под фрезы, чтобы потом меньше мусорить.
2. Нумерация. Нанесение всех названий (цифр) на каждую деталь.
3. Извлечение. Вынимание и распределение всех деталей каждого шпангоута по отдельным пакетам для удобного и структурированного хранения.
4. Обрезка. Иссечение всех зон фрезеровочных держателей. Формирование 90 градусов от сглаженных фрезерных углов.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ:
5. Склейка частей шпангоутов в специальных кондукторах.
6. Шлифовка плоскостей.
7. Профилирование. Создание правильной геометрии шпангоутов.
8. Имитация болтов, которые соединяют части шпангоутов.
И только после этого можно будет уже собирать киль и стапель, в котором все эти детали будут склеиваться.
1. Шпангоуты.
1.1. Очистка.
Чтобы не мусорить постоянно, я сделал самую грязную работу сразу. (По правде говоря, это я сделал еще до фотоотчета набора))
От фрезы на заготовках было очень много опилок, которые по большей части я убрал специальной насадкой от пылесоса.
Но
не все опилки так просто было устранить. Некоторые заготовки были с
гладкими срезами и там опилки убирались щеткой всасываясь в пылесос. Но
было несколько плашек, где срез был с ворсой, где опилки были очень
плотно забиты и их приходилось выковыревать иглой.
Но
хуже всего было с деталями, которые не были отфрезерованы на всю
толщину заготовки. Но хорошо, что конкретно в этом наборе их было очень
мало.
В
итоге, получается, что после очистки с некоторыми деталями будет проще
работать (нужно будет только срезать держатели), а у других придется
убирать еще и ворс (но хорошо, что их тоже не так много).
Теперь
работать с заготовками будет по-приятнее, когда с них ничего не
сыпется. На очереди - нумерация всех деталей (для начала всех деталей
шпангоутов и киля), чтобы потом не отвлекаться на поиски нужной.
10.03.2025
1.2. Нумерация.
Не
очень сложный этап, но очень важный. Чтобы все довести до максимального
автоматизма и конвеерности нужно правильно все подготовить.
Я
уже купил 100 зип-пакетов, в которые буду группировать все детали для
каждого шпангоута. Но вначале, нужно все эти детали выковырять из
плашек, а их не мало...
Пока
что подписывал только детали шпангоутов и работать буду только с ними,
пока не доведу их до полуготовности. Потом можно будет заниматься
деталями киля и уже только после этого буду собирать стапель.
11.03.2025
Я
распечатала номера всех шпангоутов на цветной бумаге. Их 77 копмплектов
+ полушпангоуты, итого 85 зип-пакетов. Теперь, когда я достану детали
из комплекта каждого шпангоута, я буду складывать их в соответствующие
пакеты и потом работать с ними: шлифовать, клеить и контурировать. И все
это время они будут сухими, аккуратными и на своих местах. Вот такой я
педантичный душнила)))
12.03.2025
1.3. Извлечение.
Я
сам в шоке, но за сегодня я полностью извлек все детали всех 85
комплектов шпангоутов и рассортировал их по подготовленным зип-пакетам.
По наличию и дефектам расскажу позже, но наперед скажу, что все +- неплохо.
Извлекал фрагменты шпангоутов скальпелем вот такой формы.
Простым нажатием вдоль волокон и держатели срезались на ура.
Единственное, где были очень большие держатели, пришлось их резать лобзиком.
Но таких было не много, так как такой способ в разы по времени дольше, чем скальпелем.
В итоге вышла вот такая "картина полиэтиленом" )))
85 зип-пакетов и как минимум в 4 раза больше деталей.
14.03.2025
После
извлечения деталей из плашек необходимо сначала убрать все держатели,
чтобы детали можно было правильно вставить в шаблоны для склеивания.
Некоторые
детали (как показано выше) держались на полумиллиметровом круговом
держателе по всей плоскости. Т.е. деталь была отфрезерована не на всю
глубину, и последние полмиллиметра держали ее. Такие детали я вырезал
скальпелем, а затем кусачками обрезал лишнее по периметру и уже потом
наждачил правильный профиль.
Но в основном детали держались на
4-х - 6-ти держателях. Их нужно было отшлифовать до правильной
геометрии, как показано ниже. Эта пара деталей (первый шпангоут -
единственный толщиной 5мм, все остальные по 4мм.
Я сделал это с помощью угловой шлифовальной машины. Внешнюю часть (выпуклую) я отшлифовал обычным способом.
И
поскольку у меня нет осцилляторного станка, а угловая шлифовальная
машина не позволяла шлифовать вогнутые детали (деталь упиралась в обод
вокруг диска), я немного ее усовершенствовал. Я прорезал углубление в
ободе (в столе, на самом деле), и теперь деталь не упиралась в это
место.
И
теперь я мог отшлифовать вогнутые части, т.к. детали не упирались в
обод. Это конечно не позволяло okbajdfnm очень округлые места, Но таких
было очень мало. За все 85 комплектов деталей только пару мест, где не
хватало радиуса. Но это очень малый процент, и эти пару мест можно
обработать напильником. А так, в основном, очень большая работа
ускорилась и без наличия еще одного инструмента.
Таким образом я подготовил сегодня 50 комплектов шпангоутов из 85!
И
еще один подход, и я их буду склеивать в шаблонах (естественно, перед
этим каждую деталь немного подгоню под этот шаблон и друг под друга,
чтобы все фрагменты шпангоутов были без зазоров в клеевом шве).
Кстати, шпангоуты в наборе состоят не только из двух частей, но и из 4, 6, 7 и даже 8!
Так что, получается, в наборе аж 6 видов шпангоутов и это здорово!
18.03.2025
Итак, продолжаем готовить наши все 6 типов шпангоутов к склеиванию.
Из особенностей, вернее из изъянов в наборе! Я думал, что из нет, но все таки они оказались, но хорошо, что не серьезные.
1.
Я думал, что у меня оказалось одна лишняя деталь AL-61-3 (фрагмент
шпангоута), но так же оказалось, что еще и AL-53-1 продублировалась, НО!
(что хуже), не оказалось
детали AL-55-1. Но, к счастью, она полностью такая же как та лишняя
AL-53-1, только короче в прямом участке, потому я укоротил ее и заменил,
поменяв номер.
2. Второй момент - это разные детали... которые
должны быть одинаковыми. Но, и здесь повезло, потому как из большого
всегда можно сделать меньшее)))
3.
А вот третий момент чуть хуже. На Деталях AL-67-1 и AL-69-1 разные
обводы после фрезирования. Не знаю, на сколько это критично будет, я
постараюсь расположить деффектные части там, где будет проходить
профилировка шпангоута, и может эти части сошлифуються. Либо придется
чуть добавлять материалом, где будет впадина, но думаю, что все
обойдется.
Продолжаем.
Полушпангоуты были выточены тем же способом, что и замки. И после извлечения их из плашки нужно было срезать круговой держатель.
И
после тока как я подготовил все 85 комплектов шпангоутов я начал
готовить их к склеиванию. А для этого нужно было создать острые углы для
состыковывания деталей. После фрезы оставались слегка скругленные углы и
я напильником создавал острый угол и поправлял плоскость, как указанно
на фото ниже.
Без этих манипуляций детали не могут состыковаться так точно, как на фото ниже.
Для
того, чтобы потом правильно собрать это все обратно я ставил точки в
определенных местах для маркировки где и что должно состыковываться.
Ну а те щели, что вы видите заполнит клей и после шлифовки все будет смотреться отлично.
Теперь все это нужно вынуть и проложить в шаблон пленку и склеивать в ней, но это уже в следующем посте...
20.03.2025
1.5. Склеивание – Сборка деталей шпангоутов используя шаблоны.
Чтобы шпангоуты не приклеились к шаблонам-кондукторам нужно использовать пищевую пленку для изоляции.
Я
не заметил как у меня закончился хороший ПВА клей и пришлось клеить на
канцелярский (белый), который долго сохнет, и потому первые 10
комплектов я склеил им. Затем я купил Titebond II premium и остальные
буду клеить на него. Я проверил на пробниках, клеевой шов у обоих клеях
одинаковый, хотя второй на много желтее чем канцелярский. Но о пробниках
я напишу в следующем посте, там же и покажу результаты вскрытия
тунговым маслом и имитацию болтов.
Чтобы избежать неровностей я ложил блины от гантелей на заготовки для их удерживания.
И
после высыхания клея я прямо в этом шаблоне полировал плоскости
шпангоутов наждачной бумагой, абразивностью 240 (не вижу смысла
полировать меньшим абразивом, так как потом масло ложится хуже, чем
после 240).
Затем я вытаскивал шпангоуты ...
... и полировал с другой стороны.
НО!!!
Потом я понял, что лучше делать по другому. Лучше сразу вытащить все
заготовки, вынуть пленку, вложить их обратно и полировать первую
сторону, а потом просто перевернуть шаблон и протолкнуть все шпангоуты,
чтобы они выступали не обработанной поверхностью. И потом полировать
вторую сторону. Так проще, потому как вставить шпангоуты с обратной
стороны сложнее, т.к. их поверхность в некоторых местах клинит в
шаблонах и приходится ее подтачивать. А если вставить как было и
протолкнуть глубже - этого можно избежать. Если объяснение было сложным,
я еще буду показывать далее, как я это делал. Ну и после шлифовки из 4
мм заготовки стало 3,85 мм. Это не повлияло на внешний вид габаритов, но
сделало шпангоут ровным и гладким.
Ну и результат:
... еще я немного убрал остатки клея и сгладил неровности по краям... и шпангоуты готовы к следующему процессу.
Замки
смотрятся хорошо, все швы +- одинаковые... а там где есть погрешности -
я буду именно те стороны использовать для контурирования, и эти
погрешности сошлифуються.
24.03.2025
Итак,
я в прошлом посте показал как я сделал шпангоуты передней части
корпуса. Сегодня покажу, как я собирал шпангоуты задней части.
В целом, все очень похоже, но я немного по другому кое-что делал, потому еще раз детально покажу.
Спойлер:
часть задних шпангоутов пришлось переделать, так как (если вы помните, я
это показывал) были дефектные части и их пришлось переделать, но об
этом я расскажу в следующем посте, а пока что...
Сборка
и подгонка, как и с передними шпангоутами велась в специальных
шаблонах, что очень удобно. С опытом, все манипуляции становятся быстрее
и более аккуратнее.
Затем, все детали вынимаются, прокладывается пленка и собираются обратно, но уже с клеем!
Чтобы
клей высыхая не открывал клеевой шов я поверх этого шва промазываю
полоску клея. Затем, после высыхания я опять вынимаю склеенные шпангоуты
и убираю пленку, проверяю стыки и точность склеенных деталей. (В
следующем посте я расскажу, как исправить если детали склеились
неправильно, со смещением).
Затем
я срезаю острым ножом излишек клея, чтобы было проще полировать, т.к.
этот клей очень прочный и наждачная бумага не справляется с ним, а
вязнем в нем.
Это занимает пару минут, зато потом экономит много времени и упрощает процесс полировки.
Полирую наждачной бумагой зерном 240.
Нравится мне когда стыки на столько тонкие и клеевой шов похож на порез =))
Затем, чтобы отполировать с обратной стороны - я переворачиваю шаблон...
...
и продавливаю его так, чтобы шпангоуты высунулись. Этот способ (по
сравнению с тем, как я делал в вначале) экономит много времени, так как
не нужно вынимать шпангоуты и не нужно вставлять их с обратной стороны,
где они как правило заклинивают и не хотят всовываться, так как с
обратной стороны немного лазерная резка меньше на микроны чем спереди.
Ну
а после - остается заполировать обратную сторону и пройтись слегка по
торцам убирая излишки клея и микроступеньки и шпангоуты готовы к
контурированию!
Пока мне темп очень нравится... поехали дальше! =))
25.03.2025
Переделывание дефектных (и белых) деталей.
Когда я отрезал держатели я заметил, что некоторые детали с дефектами фрезерования.
Некоторые
отличались друг от друга, а некоторые даже парами были неправильной
формы. Что привело к тому, что в шаблоне образовались пустоты.
Полмиллиметра
может быть еще допустимо (при окончательной полировке это место скорее
всего выровняется), но вот миллиметр это уже точно перебор и будет
впадина, потому я решил эти детали переделать, как и те, которые
полностью не совпадали с шаблоном.
Я
подложил под шаблон лист бумаги и обрисовал профиль детали. Затем
вырезал это лекало и нашел по нему место на плашках, где можно было
разместить такой размер и геометрию детали.
И
потом ко мне пришла очень интересная идея... Если я уже решил что-то
переделывать, так почему не переделать все белые детали?!
Светло-коричневые неплохо сочитаються с другими оттенками коричневого,
но вот белоснежные детали выбиваються с общего тветового фона. А так как
их было всего 5 штук, плюс 4 в дефектами, то работы было не много. Один момент был, что некоторые детали я уже успел склеить (12. и 69ю, на фото выше).
Но все мы знаем, что клей ПВА - обратимый клей, и если нагреть его утюгом, то он расклеивается.
Кстати,
как и обещал, рассказываю: что если вы недосмотрели и детали склеились
криво, то это место можно тоже нагреть утюгом через фольгу и потом можно
повторно склеить уже правильно. (на фото ниже показано, что в клеевом
шве образовалась большая ступенька и после разогрева я все это переклеил
правильно. Единственное, что я заметил такой момент. При нагреве
канцелярского (белого) ПВА он с легкостью разделился. А вот Titebond II
нужно было тянуть, он лип, тянулся как жвачка и с трудом, но оторвался.
Это к слову о прочности разных ПВА.
Итак,
я решил переделать 9 деталей: 4 (отмечено красным) те, что дефектные и 5
(отмечены синим) те что были из белого дерева. Их разместил на
подходящем по размеру фрагменту плашки и обвел их профиль, так как они у
меня были уже сделаны.
Ручным лобзиком все это пилить было очень долго и нужно и я просто сепарировал их на отдельные фрагменты...
... и затем угловой шлифовальной машинкой придал им нужную форму. Это и быстрее просто в десятки раз и более прогнозированее.
Было
смешно, когда я почти сделал одну деталь и потом перевернул ее и
обнаружил, что на ней следы от фрезы прямо на рабочей поверхности...
пришлось переделывать еще раз )))
В итоге, вот вам результат одной детали (из 5ти) замены белого цвета на более темный.
А вот и замена и белых деталей и дефектных на двух парах шпангоутов.
В конце всех подготовительных работ и переделок я все детали склеил...
... и вот вам практически вторая половина задних шпангоутов готова к следующему этапу.
Мне
очень нравится, что теперь нет (во всяком случае в шпангоутах) белых
деталей и все смотрится гармонично, а главное без бракованых деталей.
Следующие на очереди цельные шпангоуты центральной части корпуса... ух...
26.03.2025
Итак,
до этого были парные шпангоуты, т.е. которые состояли из левой и правой
половины. 10 передних, (которых нужно было склеить) и 14 задних я уже
сделал, теперь приступим к 41му цельному шпангоуту средней части
корабля.
Из 41го шпангоута: 20 одного типа и 21 другого и каждый из этих шпангоутов состоит из 7ми деталей. И соответственно работы над ними будет в разы больше...
Но для начала мне нужно было сделать один инструмент, который ускорит обработку одного важного узла.
Это
самодельная насадка для граверной машинки. Там, где должен
фиксироваться диск (он мне не подошел) я сделал из деревяшки и наждачной
бумаги свой диск.Сначала придал диску идеальную круглую форму...
Затем приклеил с двух сторон наждачную бумагу, чтобы можно было обрабатывать сразу с двух сторон не меняя положения гравера.И как уже стало понятно, все это для одной единственной детали, которая из набора шла с пазом в 4 ммНо
в шаблоне имитация килевой рамы - 4,8мм, хотя сама рама 5,2 и после
полировки будет где-то до 5мм. То есть, соответственно, нужно в детали
сделать паз на 1 мм шире.Так что я фрезой снимал 90% и дорабатывал угол напильником.После чего деталь становилась на свое место в шаблоне.Ну
а далее, все как и раньше - подгонка и замена белых деталей. Теперь
остались только несколько мелких соединительных элементов, но я решил и
их переделать на более темные.И
еще один и таких несколько штук (что хорошо, что в наборе были
запасные, может на такой случай, хотя думаю, просто ошиблись с
количеством))После
подгонки одной стороны нужно было склеить ее... Кстати, хотел бы еще
раз напомнить, что клей лучше убирать сразу как только он затвердеет,
соскабливая его, иначе, через день он будет уже очень твердым и снять
его будет сложнее. Это я про Titebond II.Итак, цельные шпангоуты собираются сначала половинками......
склеиваются и после застывания клея от шаблона отделяется фрагмент,
половинки шпангоутов переворачиваться и подгонка продолжается от средины
в другую сторону.Минус
в том, что подгонку и склейку первых половинок можно делать
одновременно, а вот вторых половинок можно клеить только поштучно, так
как другой шпангоут идет в перекрещивание с остальными.Т.е.
первую стадию можно делать хоть со всеми шпангоутами одновременно, но
вторую стадию - только с одним за раз (на одной стороне). Но если начать
сразу на нескольких шаблонах работу - то с быстросохнущим клеем работа
продвигается без пауз и ожиданий.Кстати, шаблоны соединяться специальными зажимами, которые не дают им изменять первоначальную геометрию.
И за 2 дня я сделал 4 полных шпангоута...
... и 8 половинок шпангоутов... ...
что по факту - это 8 из 41 шпангоутов и это 20% от всего количества.
Так что меня ждет еще 8 дней монотонной однотипной повторяемой работы...
эх... поехали!
02.04.2025
Достаточно
хорошим темпом продвигаюсь дальше. Не считал, но уже точно больше
половины цельных шпангоутов я сделал. Когда закончу - покажу как
шлифовать такие подковообразные шпангоуты, чтобы не повредить их. А пока
пару лайфхаков при работе с шаблонами.
Самый
очевидный, но не всегда все так делают (что ведет к деформации при
склеивании или склеивании со ступеньками в клеевом шве). Это фиксация
склеиваемых фрагментов. Самый простой метод - это положить шаблон на
идеально ровную поверхность, и положить груз на шпангоуты. В моем случае
- это блины от гантель.
Второй
момент - это зажимы для сохранения правильной (первоначальной)
геометрии шаблона. Так вот, этих защелок всего лишь 9 штук. А если
клеить вторые части шпангоутов, то за раз можно склеивать только
максимум 2 шпангоута. И чтобы не ждать пока высохнет клей и собирать
сразу на нескольких шаблонах (я делаю сразу на 3-4х) то этих защелок не
хватает. Потому можно по мере изготовления уже готовые фрагменты
склеивать и в этой зоне уже не пользоваться защелками, а использовать их
на новых шаблонах.Как
показано на фото ниже: в зеленом овале - стационарно уже склеенные
фрагменты и тогда уже в этой зоне не нужны защелки (показано красным
овалом), и защелки можнл использовать дальше (показано стрелками). А те
защелки, что освободились - использовать на новом шаблоне.Таким темпом я скоро закончу склеивать все шпангоуты и можно после шлифовки начать их контурировать...
04.04.2025
На
сегодняшний день осталось склеить еще 8 половинок шпангоутов, т.е. по
факту 10% от всех 41 цельных шпангоутов. Затем шлифовка всех и можно
начинать контурировать те, которые необходимо, их где-то половину от
всех 77ми. Но все равно чувствуется, что я уже на финише первой главы...
И
еще один небольшой лайфхак... чтобы не отламывались очень мелкие края
заготовки (особенно если это по волокну древесины) можно проклеить
цианокрином ту обсасть, которая может при обработке сколоться.
Ниже на фото - деталь до обработки проклеена ЦА и такая же после обработки.Сегодня
решал еще по поводу древесины на килевую раму для второго корпуса, ну и
на замену в этот. Через 1,5 месяца надеюсь заготовки будут распилены на
плашки и на них будут уже вырезаны 9 деталей килевой рамы
(единственное, чтоб нижние 3 детали я соединю и стык сделаю имитацией,
так что по факту 7 деталей). И что скорее всего я уже доделаю к этому
времени все шпангоуты и соберу стапель и может даже начну собирать киль.
Еще нужно продумать крепление для подставки... одним словом работа
кипит... Детали,
которые я буду переделывать для набора и второй комплект будет для
второго корпуса. Кстати, я постараюсь, чтобы латинские цифра были на
киле - это раз. И второе - это утолщение киля в передней верхней его
части с 5 мм до 6-6,5мм.
05.04.2025
1.6. Шлифовка
Ура!...
Я закончил склеивание цельных шпангоутов. Их 41 и всего шпангоутов,
которые нужно было склеивать - 65 штук. И это этап позади. Я его
закончил на 2 дня ранее чем ожидалось. Теперь осталось их отшлифовать.
Шпангоуты
которые были половинками я уже показывал как я из шлифовал. Там все
просто. В шаблоне пакетно сначала все шлифуются с одной стороны.
Переворачиваем, продавливаем и шлифуем с другой стороны.
С
цельными шпангоутам так сделать невозможно, так как они одновременно
могут находиться рядом только половинками. Потому метод шлифовки
следующий: на листе наждачной бумаги 240 проводим шлифовку вдоль
волокон, как указанно на фото. Да, это долго (хотя не очень), это не
очень удобно (а вот это очень)), но зато все поверхности ровные и нет
риска повредить шпангоут.И вот такой результат...Слева
- до и справа - после шлифовки. Думаю, за день справлюсь с 35ю
оставшимися и затем более интересная процедура - контурирование...
1.6. Профилирование. Создание правильной геометрии шпангоутов.
Чтобы
корпус было проще выводить в правильную геометрию передним и задним
шпангоутам нужно придать максимально подходящую форму. Для этого в
наборе идут не только шаблоны для склейки, но и шаблоны для нанесения
линий по которым будет идти шлифовка.
На
фото выше 5е и 6е пары шпангоутов с их шаблонами. Есть внутренний и
наружный шаблон. Нужно не забывать, что мы не делаем одинаковые
половинки, а зеркальные! Т.е. левая половина шпангоута - зеркальная
правой!Прокладываем шпангоут между двумя шаблонами, фиксируем зажимами и рисуем линию карандашом. Один
момент... по шаблонам нужно обрезать кончики по определенным линиям,
но, я этого делать не буду, а только нарисую эти линии. А
обрежу тогда, когда буду подгонять шпангоут под корпус. Так я точно не
отрежу лишнего и соединение будет плотное. Я видел эту ошибку у других
мастеров, что после среза у них появлялись пробели в местах стыка.Второй момент - я удлинил протяженность зоны шлифования приблизительно на 4 мм. В
некоторых шаблонах место среза попадает ровно на конец зоны шлифования.
А в этом месте могут быть дефекты обработки, сколы или борозды от
абразива. Потому я немного поднял уровень, чтобы срез попадал на ровную
полированную поверхность.Чтобы ограничить зону шлифования я ножом делал клиновидную засечку.
И так у нас есть линия шлифования, засечка на краю, и теперь я провожу контрольную линию.
И
теперь между этими двумя линиями я шлифую шпангоут, можно сказать
срезаю угол. Делаю я это портативным гравером с такой насадкой.Рекомендую смотреть под таким углом, чтобы рабочая плоскость абразивной насадки была параллельна двум этим линиям.Нужно
стараться так, чтобы шлифовальная машинка не шлифовала эти линии, а
только дерево (угол) между ними. Контрольная линия очень важна, так как
при работе вы четко видите границе шлифования и не снимите лишнего!Ну
а после я уже напильником финишно дорабатываю поверхность. Это не
обязательно, так как после сборки будет еще общая шлифовка корпуса, но я
все равно убираю грубую царапину от шлифовальной машинки и проверяю
правильность геометрии.
В результате получается абсолютно симметричные половины шпангоутов.Эти
шпангоуты (4е, 5е, и 6е) без замковых соединений, но! По анатомии и
даже по инструкции производителя они должны быть с ними. Но я так
понимаю, что этот элемент был упрощен. Я не захотел добавлять замочные
соединения в эти шпангоуты (это долго и не так просто), но я сделаю
имитацию этих соединений простым методом. Ножом прорезается силуэт
замкового соединения на небольшую глубину, полируется и после покрытия
маслом линии выделяются и становятся похожими на клеевой шов. Ну а так выглядят настоящие замковые соединения до и после контурирования и шлифовки.
Еще один момент. Некоторые шаблоны не такой же длины как и сами шпангоуты......
потому такие нужно позиционировать по нижнему краю по углам, и
смотреть, чтобы боковые контуры совпадали и если есть линия для среза
кончика тоже, чтобы там все совпадало.Ну
и если есть какие-то сомнения в точности позиционирования шаблонов -
лучше такие шпангоуты шлифовать не до конца, оставляя излишки для
формирования профиля уже после сборки. Это избавит вас от провалов в
геометрии.С цельными шпангоутами все практически так же обстоит, но для удобства я иду по следующему протоколу.
Сначала прикладываю внутренний шаблон, на одну сторону, рисую линию......затем этот же шаблон переворачиваю и по нему рисую внутреннюю линию на другой стороне шпангоута.
Затем я переворачиваю шпангоут и беру уже наружный шаблон и рисую наружные линии...Сначала с одной стороны, переворачиваю шаблон и рисую наружную линию на другой стороне шпангоута.Так будет сложнее запутаться, где что прикладывать.Все
остальные этапы точно такие же как и с половинками. Передние шпангоуты я
уже сделал, остались задние и потом можно приступать к созданию
имитации болтов в местах замковых соединений.
11.04.2025
Кто, как не я мог заметить сходство шпангоутов и ДНК )))
12.04.2025
Ура, я наконец-то завершил подготовку всех 85ти комплектов шпангоутов (и топтимберсов).
Местами
было однообразно и 100 раз повторимо, но так, как я это делал впервые -
мне очень понравилось! Я закончил контурирование и шпангоуты полностью
готовы к фиксации к килю... но! По моему плану, меня еще должна ждать
имитация болтов в соединениях частей шпангоутов. И
здесь у меня дилемма. Скажем так, я очень ленивый, и не люблю делать
то, что практически не будет видно. Все, что внутри корпуса (при
условии, что я не буду его разрезать, но и обшивать рейками тоже не буду
скелет) практически после укладки бимсов палубы не будет видно так,
чтобы делать болты внутри. У меня нет столько времени, да и желания
тоже.... но вот снаружи... их как-то будет не хватать, если их не
сделать. Сверлить и вставлять латунную проволоку - это точно не для
меня. Да, это правильно, красиво и я снимаю шляпу перед теми, кто так
делает, но повторюсь, ни времени, ни желания на это нет.
И
у меня есть небольшой вариант, как сделать что-то похожее на имитацию
болтов, но быстрее, и мне интересно ваше мнение. Я провел небольшие
пробы покрытие тунговым маслом на небольших фрагментах шпангоутов. В
местах стыков я протыкал обычной иглой (диаметр +- 0,4мм) отверстия, в
местах, где приблизительно должны быть болты. Прокол делал на глубину +-
1мм. И затем мелкой наждачной бумагой немного полировал это место
наполняя этот прокол пылью от шлифования. И потом протер тканью, продул и
покрыл тунговым маслом. Масло проникло в место укола и визуализировало
его. А пыль, которая осталась внутри прокола не дала сделать укол полым,
и масло запечатало его. Кстати, я попробовал закрыть место укола клеем,
но и без него результат был точно таким же как и с ним, потому - лишнее
действие я убрал. В результате получилось вот это.
Кстати, вот приблизительно как выглядит древесина без и под тунговым маслом.
Если
честно, ожидал я немного большего от черешни. Я понимаю, что это не
груша, но есть небольшая рябь, которая немного перстит. Я уже не говорю
про то, что в наборе очень много разного цвета и в целом я уже ожидаю
светофор на модели))) Но для скелета это даже хорошо, детали отделяются
одна от второй и в этом что-то есть. Второй корпус будет у меня из
груши. Жаль, что тиковое масло не показало себя так как хотелось, но я
обязательно перед нанесение масла сделаю пробники и дам еще один шанс
тиковому маслу, если нет - то буду покрывать, как и думал тунговым. По
поводу битума - этот вопрос решится только после тех же пробников. Так что я пока пару дней в раздумии: 1) делать, 2) делать, но только снаружи, 3) не делать вообще.
Ну
и когда это делать? Сейчас, пока все шпангоуты в разборе? Или уже на
модели, что более логичнее, так как после основной шлифовки можно
пройтись иглой, все сделать и потом окончательно отполировать вместе с
имитацией (проколами). Но больше склонен ко второму варианту...
13.04.2025
В завершение главы о шпангоутах хочу добавить еще два момента.
Первый момент
касается трех первых пар шпангоутов. Они по инструкции набора должны
обрабатываться по специальным наклейкам-шаблонам. Что удобно с одной
стороны, но я не рекомендую сразу это делать.
Точный
шаблон - это хорошо, но не нужно слепо полагаться только на него. Ведь
мы не собираем Лего, и детали не стандартные и могут немного меняться,
что накапливает ошибки и в итоге без индивидуальных подгонок будут
появляться щели и несостыковки. потому этот шаг я отложил до моменты
сборки этого узла. В
таком случае я более прогнозированее смогу подогнать соединения,
которые показаны в овале. И постараюсь максимально передать изгибы
корпуса внутри (показано красными дугами), так как в этом месте потом
будет проблематично шлифовать и исправлять геометрию, особенно, ели
будут провалы и ямы.
Второй момент касается следующих 3х пар шпангоутов (4,5,6).
Как показано на чертеже ниже...
...
4-ая, 5-ая и 6-ая пара шпангоутов тоже имеют соединения (т.е. состоят
не из одного фрагмента). Это реализовано уже начиная с 7й пары. Но что
интересно, что не только в анатомии этого корабля эти шпангоуты были
сборными, но и в инструкции к этому набору они тоже состоят из 3
фрагментов (как и показано на изображении выше). Но почему-то
производитель упростил этот узел, что можно поправить.Тот,
кто хочет повторить настоящее соединение (как на 7й паре) на всех
цельных шпангоутах (4,5,6), (обязательно до контурирования) можно
вырезать фрагмент, (как показано на 6-м шпангоуте) и потом вклеить туда
соединительный фрагмент. Да - это лишнее действие, долго, но так будет
правильно, но! Тот, кто такой же ленивый как и я, может сделать имитацию этого соединения следующим образом.
Ах
да! Очень важный момент. Я не просто так расположил соединительные
фрагменты в этих конкретных местах. Потому что, (как показано на чертеже
выше) - эти соединения располагаются на определенных местах (как бы в
шахматном порядке). И чтобы точно знать где их место - лучше их делать
на моменте сборки корпуса. Собрать по сухому шпангоуты начиная от 7го и
далее и потом прикладывая передние шпангоуты намечать где будут
соединения (как показано на чертеже выше в красном круге).
Итак, как же имитировать соединения на шпангоутах:
Сначала нужно приложить шаблон соединительного фрагмента и зафиксировать его...
...
затем лезвием сделать очертание этого шаблона. Очень важно здесь и
толщина разреза и его глубина. Сначала попробуйте это сделать но
пробнике, ниже вы поймете зачем.
Затем нужно слегка отполировать наждачной бумагой 240-320. Ну и вот - результат после покрытия тунговым маслом:
И
вот почему нужно делать пробники глубины и ширины разреза. Так как при
большом разрезе он визуализируется сильнее чем клеевой шов и будет более
заметен, но......
если подобрать правильную глубину и ширину разреза - можно полностью
добиться идеальной схожести с клеевым швом. Но, здесь тоже есть своя
последовательность. В конце поста о ней упомяну, а пока расскажу об
окончательном варианте имитации болтов. 1.8. Имитация болтов (версия 2.0)
Первая
версия с "проколами" для имитации болтов достаточно быстрый и удобный
способ, но в нем есть небольшой минус - проколы чуть более насыщеннее,
чем хотелось бы и я сейчас покажу второй вариант, на котором я
остановился.
Это
все тот же инструмент, которым я делал имитацию гвоздей на палубе
Виктори. Обычная гелиевая ручка. Трем шариком по очень мелкой наждачной
бумаге (1000-1500) пока шарик не выпадет. И вот вам готовый
цилиндрический инструмент. Чтобы сделать такую круглую вмятину (укол)
нужно прислонить ручку к дереву и акуратно надавливая делаем оборот
верхней части ручки на 360 градусов, (угол наклона небольшой, до 20
градусов). Либо надавливая и крутим ручку вокруг оси. В зависимости от
плотности дерева по разному. Единственное, что глубина должна быть
небольшой иначе либо дерево останется внутри ручки, либо вмятинка будет
очень насыщенная по цвету.
Я
понимаю, что это не совсем имитация болтов, а скорее всего имитация
нагелей, но мне так очень нравится. Это быстрый и удобный способ. И эти
проколы не так сильно выделяються, но и достаточно заметны, чтобы
создавать дополнительные акценты.И как и обещал, рассказываю, в каком порядке нужно что делать:
Красным
овалом показано то место, которое нужно сделать до сборки. Так как это
междушпангоутные поверхности и после сборки к ним доступа больше не
будет.А
вот то, что показано зеленым овалом - это поверхность (как и
внутренняя) после сборки будет шлифоваться, и потому имитацию нужно
делать после окончательной шлифовки. Ну а после имитации уже можно
финально отполировать эти места 320 наждачной бумагой очень аккуратно и
слегка.
Все, теперь, официально можно сказать, что это конец первой части )))
Далее...
